II
Горы Швейцарии состоят из множества групп, хребтов, острогов, расположенных, повидимому, без всякого определенного порядка. Их первоначальная форма ускользает от взора геологов, по причине изменений всякого рода, которым они подвергались в течение веков, вследствие боковых давлений, колебаний уровня почвы, лавин, обвалов, размывов. Однако, при более внимательном исследовании, и теперь еще легко убедиться, что эти горы составляют систему узлов, расходящихся в виде радиусов вокруг средней или центральной группы.
Эта группа гор, служащая, так сказать, венцом свода для всех других, есть Сен-Готард; здесь соединяются сходящиеся гряды главных возвышенностей Швейцарии: Тессинские Альпы, горная масса Симплона, Бернский Оберланд, Титлис, Тёди, горы Граубюндена. Еще в половине прошлого столетия вершины Сен-Готарда считались самыми высокими горами Швейцарии и Европы; даже в 1755 году полковник Мишели дю-Кре, смешивавший эту группу с группою Титлис, определял высоту её в 5.500 метр.; в то время полагали, что горы, откуда вытекает такое обилие воды, должны иметь и возвышение, соответствующее их гидрографической важности; в Сен-Готарде видели нечто в роде макушки или конька крыши Европы, подобного той «кровле мира», которая высится в центре азиятского континента. Изучение рельефа земной поверхности показало, однако, что высота истоков и величина рек—географические факты, не имеющие между собою непосредственной связи; но, тем не менее, можно сказать с достоверностью, что Сен-Готард некогда был гораздо выше, чем ныне. Доказательством этого, по словам геологов, служит теперешняя форма этой группы, в которой внутренняя гранитная масса и верхний покров, состоящий из сланцев и известняков, разрушены на вершине, как развалившийся купол громадного здания. Даже в текущем геологическом периоде природа много потрудилась над понижением этой горной массы, и собственно плоскогорье Сен-Готарда, с его округленными и обнаженными скалами, с его маленькими впадинами или рытвинами, наполненными, смотря по времени года, водою или льдом, носят на себе очевидные следы разрушительного действия стихий. Потоки, берущие начало в снегах этого массива, унесли все обломки, которыми они наполнили соседния озера и покрыли ниже лежащие равнины.
В настоящее время группа Сен-Готарда не только не самая высокая, но, напротив, самая низкая между группами Центральных Альп: средняя высота её вершин не достигает 3.000 метр., т.е. едва доходит до нижнего предела вечного снега. Даже если расширить границы этой группы и включить в нее все вершины исполинского каменного вала, который тянется полукругом с востока на запад на пространстве 33 килом., от ущелья Нуфенен до прохода Лукманьер, то и в таком случае мы находим здесь лишь горы второстепенной высоты, в сравнении с другими вершинами Альп; точно также и ледники, выходящие из их верхних цирков, имеют относительно незначительные размеры.
Средняя высота вершин этого массива, по Штудеру,—2.870 метр.; самая высокая вершина, Пиццо-Ротондо—3.189 метр.; Сен-Готардский проход—2.114 метр.; проход Нуфенен—2.440 метр.; проход Лукманьер—1.917 метров.
Благодаря этому понижению главного альпийского гребня и схождению долин, область Сен-Готарда сделалась необходимым перекрестком между различными частями Швейцарии. Огромные борозды, вырытые в толще гор долинами Роны и Рейна, сходятся здесь своими концами и пересекаются с поперечным разрезом, где протекает с одной стороны р. Рейса, с другой—р. Тессин. Высокая долина Андермат, бывший озерной бассейн, сухое дно которого теперь покрыто летом зеленеющим ковром, а зимою снежным саваном, обозначает истинный орографический центр Гельвеции, чем и объясняется тот факт, что здесь сходятся четыре главные дороги Альпийских гор. Если бы не суровый климат, эта точка встречи главных путей, без сомнения, сделалась бы важным центром населения. Но города, даже местечки могли возникнуть только на гораздо меньшей высоте, в более теплом климате. И действительно, ниже, при выходе из ущелий Сен-Готарда, образовался политический центр, вокруг которого последовательно сгруппировались все другие кантоны Швейцарии. Там находится знаменитая деревня Альторф, главное место гордого, сурового населения Ури, которое избрало себе гербом дикого быка и которое в стольких славных битвах шло всегда во главе своих союзников.
Долины, открывающиеся на юге Сен-Готарда и по которым текут притоки реки По, были одним из первых завоеваний, сделанных урийцами на иностранной территории. В политическом отношении и, без сомнения, согласно с желанием жителей, этот край принадлежит к Швейцарии; но по своему положению, климату, растительности, по происхождению и нравам населения Тессин бесспорно составляет часть Италии, точно так же, как Вальтелина и другие области пиемонтского и ломбардского склона. Как огромный межевой ров, возвышенная долина Тессина, вырытая на юге Сен-Готарда, ясно обозначает естественную границу: горы центральной группы Швейцарии обращены в эту сторону крутым склоном, тогда как на севере они имеют более отлогий скат. Впрочем, одна часть южного склона образует широкое плато, прежде чем спуститься обрывом к долине Тессина: это чудный бассейн долины Валь-Пиора, с очаровательными озерами, окруженными в летнее время цветущими лугами. Продолжаясь на восток, это плоскогорье соединяется с пастбищами Лукманьера, где центральный гребень Альп, повидимому, исчезает совершенно: от него остались только отдельные скалы,—геологические «свидетели» гор, уничтоженных всесокрушающей рукою времени.
Группа Тессина, состоящая главным образом из тех же кристаллических пород, как и Сен-Готард, выше последнего в одной из своих вершин, именно Базодино (3.276 метр.), но только немногие из ее пиков достигают высоты более 2.500 метр. Обращенные к полуденному солнцу и получая, вследствие частых гроз, весьма значительное количество атмосферной влаги, Тессинские Альпы подвержены, более других гор Швейцарии, размывающему действию дождевой воды, которое свершается здесь сравнительно с наибольшею быстротою: каждая вершина, изрезанная широкими оврагами и глубокими рытвинами, окруженная откосами из осыпавшихся обломков, есть не что иное, как развалина; во многих местах в долинах видны следы прежних озер, удерживаемых некогда в своих бассейнах естественными плотинами из обвалившегося камня, которые с течением времени должны были уступить напору вод; в других местах показывают остатки селений, раздавленных падавшими с горы каменными глыбами; известны также примеры деревень, которые скатились по склону гор вместе с поверхностным слоем почвы. Одна из долин, которая соединяется с долиною реки Маджиа, впадающей в Лаго-Маджиоре, близ Локарно, обязана своим названием Ченто-Валли (Cento Valli, Сто долин) множеству оврагов и груд каменных обломков, образовавшихся в ней от разрушительного действия снега и дождя. Капризы горных ручьев, несущих массы песку и камня, тем опаснее для живущего по берегам их населения, что ложа этих потоков сильно наклонены к стороне Италии. Долины их, имеющие более крутой спуск, чем долины Роны и Рейна, на северном склоне Альп, должны естественно катить свои выступившие из берегов воды с большею стремительностью. Кроме того, тессинцы и сами в большей мере, чем северные швейцарцы, помогают разрушительному действию горных потоков истреблением леса на склонах гор: жадные к выгодам, которые можно получить в настоящем, не заботясь о бедствиях, приготовляемых для будущего, они вырубают последовательно все леса, и обнаженная растительная земля смывается и уносится дождевою и снежною водою. Понятно, что, при таких условиях, жизнь горца в этих краях очень трудная: на возвышенных склонах климат слишком суров, земля слишком непроизводительна; внизу, по берегам горных потоков, его домам и нивам постоянно грозит опасность обвалов и наводнений.
Одна часть итальянской Швейцарии находится в более благоприятных условиях, чем долины, впадающие в долину Тессина: мы говорим об области странной формы, далеко вдающейся в итальянскую территорию, и которую называют Сотто-Ченере, по имени цепи, защищающей ее на севере от холодных ветров. Это одна из замечательнейших областей по разнообразию ее геологических формаций: мы находим здесь гранит, гнейс, порфир красный и черный, веррукан, доломит, мел, юру, третичные образования. Ниже верхних пастбищ склоны покрыты дубом, буком, орешником, ракитником; каштановые лески окружают селения, разбросанные по предгорьям и передним холмам; ниже идут тутовые рощи и виноградники на поросших травою террасах, расположенных уступами по косогорам; обширный амфитеатр гор представляет сплошную массу зелени, за исключением нескольких отвесных скал, отражающихся в водах Черезио. Словом, мы уже в Италии, далеко от северных гор.
Между тем как политическая Швейцария продолжается вглубь Ломбардии, возвышенная итальянская долина Точе проникает до самого Сен-Готарда: в этом месте реки Точе, Тессина, Рона текут в разные стороны горизонта на пространстве менее 12 клм. шириною. Этот узкий перешеек гор, продолжением которого служат Монте-Леоне и другие вершины Симплона, есть гребень, соединяющий Сен-Готард с могучею группою Монте-Розы и и с группою Мон-Блана, непосредственным продолжением той же цепи. Наружный вид кряжей, соединяющих эти группы, сильно изменился в течение предыдущих геологических эпох земли. Когда эти горы имели еще свою первоначальную форму, главные гряды направлялись с северо-востока на юго-запад, по нормальной оси Швейцарских Альп. Линия, проведенная мысленно в этом направлении, и теперь еще встречает очень высокие горы, между прочим, Мишабель (Mischabelhorner), самые возвышенные вершины, лежащие целиком на швейцарской территории. Соединяющий эти исполинские каменные пирамиды главный гребень, состоящий из легко выветривающихся слюдяных сланцев, известняков, полевошпатных пород, был постепенно размыт горными потоками. Линия раздела вод должна была отодвинуться к югу до кристаллических склонов Монте-Розы, и величавые массы вершин Мишабель, составлявшие некогда часть главной цепи, возвышаются теперь лишь над побочными кряжами. Таким образом, капля воды своей продолжительною неустанною работою может с течением времени переместить даже ось горных цепей.
Разрушение этих горных масс, усиливаемое истреблением лесов, идет так быстро, что путешественник, едущий по долине Роны, видит на каждом повороте дороги груды каменных обломков, скатившиеся или принесенные водами с соседних гор. Местами Рона съуживается, проходя между обвалами, имеющими вид настоящих гор, и когда мы взберемся с большими усилиями на эти обвалы, то увидим за ними в массе гор огромные котловины, образовавшиеся путем размыва и с каждым годом увеличивающиеся от действия дождей и тающего снега. Таков, например, знаменитый кратер Ильграбена, имеющий не менее трех километров в поперечнике по направлению с севера на юг, и с которым очень немногие жерла вулканов могут сравняться по величине. Точно так же прекрасная гора Пьер-а-Вуа (Pierre-a-Voie), получившая это название от старинной дороги богомольцев, плиты которой восходят до самой вершины, обращена на юго-запад, к Санбраншеселу, полукруглым, изрезанным оврагами, склоном, похожим на выщербленный кратер огнедышащей горы. Чтобы составить себе понятие о процессе разрушения, совершающемся постоянно на наших глазах, достаточно взглянуть на две грандиозные горы: Дан-дю-Миди и Дан-де-Моркль, стоящие одна против другой, по обе стороны Ронской долины. Этот великолепный портал в 3 клм. высотою, колонны которого обозначают восточную границу прежнего бассейна Женевского озера, был весь изъсечен метеорами. Прежде цепь Бюэ и зубчатый гребень, составляющий ее продолжение под именем Дан-дю-Миди, тянулись далее на северо-восток и соединялись с Бернскими Альпами посредством Дан-де-Моркль; теперь эти две горы представляют постепенно разрушающиеся руины. В новейшие времена часто случалось, что с Дан-дю-Миди, от действия дождей, таяния снегов или землетрясений, сыпались в долины целые потоки скал и камней, в роде того, какой упал в 563 г. с соседней горы Грамон или Дерошиас на замок Тауретунум, и вследствие которого воды озера Леман выступили из берегов и затопили все прибрежные города. Не раз Рона, задержанная в своем течении постепенно накопившимися массами грязи и камней, превращалась в временное озеро, разливаясь километров на пять в ширину выше этой естественной запруды. В таких случаях поспешно отправляли партии рабочих прочистить речное русло и тем предупредить страшное наводнение. В 1855 г. падение камней продолжалось целые недели, даже месяцы, и во все это время рабочие и жители равнины были предупреждены посредством особых сигналов: артиллеристы, поставленные на выступе горы, наблюдали обрушивающийся бок вершины; как только они замечали, что один камень отделился от скалы и полетел вниз, прыгая с уступа на уступ, выстрел из пушки, гром которого разносился далеко по долине, возвещал о начинающемся обвале.
По глубокой впадине, большей частью безплодной, усеянной булыжником или покрытой болотами, в которой течет Рона, невозможно составить себе понятия о поразительной красоте пейзажей, скрывающихся наверху, в зеленеющих долинах и наполненных снегом котловинах гор главного хребта. Стены скал, бугры обломков, крутые повороты закрывают перспективу почти всех боковых долин, поднимающихся к югу. Во многих местах невольно задаешь себе вопрос: каким образом жители высоко лежащих селений могут взбираться по кручам до своих шале и спускаться с продуктами на дно долины. Многие долины до такой степени замкнуты, что даже ветер едва проникает в них; бури в таких долинах почти неизвестны, и дожди, отчасти задерживаемые окружающими горами, выпадают там не так обильно, как в больших открытых долинах. Но стоит только перешагнуть все эти препятствия, встречаемые при входе, откуда с шумом вырываются, через узкие трещины в скалах, горные потоки, бегущие каскадами по камням,—и мы разом очутимся среди совершенно другой природы, как будто в новом мире.
Между этими боковыми долинами, поднимающимися к главному хребту, одни приятно ласкают взор своими зеленеющими лужайками, группами деревьев, живописными маленькими озерами, ручейками, извивающимися среди цветов; другие, более широкие, постепенно раздвигая свои склоны в виде чудных перспектив, показывают вдали амфитеатр высоких вершин с их голыми скалами, фирновыми полями, ледяными языками, высунувшимися почти до самых полей. Одна из этих долин, по которой протекает р. Вьеж или Виспах, принадлежит к прекраснейшим долинам в мире; это одна из тех долин, где можно созерцать, так сказать, резюме всего величия Альп; турист отправляется туда с чувством благоговения, точно в священное место,—и действительно, это место освященно восторгом, который испытывают все посетившие его. Внизу расстилается широким ковром приятная зелень лугов и лесов, среди которой теряются группы хижин, приютившихся у подножия крутых скатов; вверху громоздятся снежные вершины гор, высокие склоны которых покрыты струящимися ледяными массами. С какой-нибудь центральной скалы, всего лучше с знаменитого Горнерграта, можно обозревать разом весь цирк, образуемый Монте-Розою, Маттергорном и боковыми хребтами, изгибающимися к северу; у самого основания скалы расстилается ледяное море, продолжающееся далее в виде реки, которая увлекает в своем течении шесть параллельных морен совершенно правильной формы. Над высокими ледниками поднимаются верхняя макушки Монте-Розы и других гор с их зубчатыми утесами, оттеняемыми контрастом снегов, а прямо против наблюдателя высится величавая пирамида Мон-Сервен или Маттергорн, как будто нависшая над ледяными полями, лежащими метров на тысячу ниже; вершина этой пирамиды представляет голый камень; только кое-где видны полоски снега, задержавшагося в углублениях скал. Менее высокий, но более изолированный, чем вершины Монте-Розы, Маттергорн есть одна из главных лабораторий гроз, и ветры, только-что пронесшиеся над окружающими его снежными полями, встречаются на самом повороте его ребер с током теплого воздуха, который поднимается с равнин Италии. Часто водяные пары воздушного пространства сгущаются на углах горы в снег и, подхваченные ветром, кружатся около вершины, словно дым вулкана. Но нередко бывает также, что эта великолепная гора красуется во всем своем величии, ярко обрисовываясь на темно-синем фоне неба, и тогда фанатические поклонники Маттергорна (и он имеет своих обожателей, также как и свои жертвы) могут различать снизу узкие проходы, по которым смельчаки взбираются на крутизны. Вокруг громоздится целый кортеж других вершин, которые тоже привлекают туристов своими кручами, глетчерами и пропастями; но как ни велика отвага и ловкость путешественников, предпринимающих эти смелые восхождения, есть еще много высот в этой группе, по которым никогда не ступала нога человека.
Высота вершин Пеннинских Альп: Дюфур, высшая вершина Монте-Розы, 4.638 метр.; Мишабель (который весь лежит в пределах Швейцарии) 4.554 метр.; Мон-Сервен или Маттергорн 4.482 метр.
Цепь Бернских Альп или так называемый Бернский Оберланд, лежащий против вершин Монте-Розы, по другую сторону глубокой впадины Валлиса, тоже соединяется с горным узлом Сен-Готарда или, по крайней мере, отделен от него лишь проходом Гримзель и снежными полями, питающими Ронский ледник. В расположении отдельных частей этой группы мы видим явление, замечаемое во всех горных областях, именно высшие вершины Оберланда расположены как раз против выемки или бреши Симплона, т.е. самой низкой части южной цепи, тогда как против таких колоссов, как Монте-Роза, Дан-Бланш, Комбен, стоят лишь второстепенные вершины; но в целом, Бернский Оберланд лучше, чем Валлисские Альпы, сохранил свое нормальное направление с северо-востока на юго-запад, так что он представляет собою настоящую цепь, самую правильную из швейцарских цепей. Впрочем, Бернские Альпы не уступают горам, прилегающим к итальянской границе, по высоте своих вершин, из которых Финстерааргорн, Юнгфрау и многие другие пользуются всемирною известностью. Мейринген, Интерлакен, Лаутербруннен, Гриндельвальд составляют, подобно Цермату, своего рода святые места для любителей природы; наблюдаемые с равнины или с предгорий, возвышающихся до половины их высоты, эти могучие колоссы поражают зрителя своею правильною, величавою красотою: линии и контуры побочных долин и скал, ледников, лавин и фирновых полей сливаются в одно гармоническое целое, и над всем нижним миром, куда падают снежные массы и низвергаются горные потоки, отчетливо обрисовывается на голубом небе чистый гребень неподвижных вершин. Виды Юнгфрау, Веттергорна (вершина гроз) и Вельгорна, возвышающихся на северном углу этой группы Альп, принадлежат к грандиознейшим картинам природы.
Ни одна группа Альпийских гор в Европе не имеет таких обширных ледяных полей, как Оберланд. От долины р. Аар до Лётшенского прохода, на протяжении 50 клм., можно все время идти по ледникам и фирновым полям; далее, на западном продолжении цепи, каждая вершина до Дан-де-Моркль содержит по нескольку ледяных потоков, спускающихся к поясу пажитей на склонах. Замечательно, что на южной стороне рассматриваемой нами группы, т.е. на стороне, наиболее подверженной действию солнечных лучей, находится самый большой ледник Оберланда и даже всей Европы, глетчер Алеч, приток Роны: этот ледяной поток громадное замерзшее озеро, висящее над равнинами, занимает площадь в сто слишком квадр. километров, а объем его исчисляют (Шарль-Град) в 30 миллиардов кубических метров, так что, следовательно, он содержит массу воды, достаточную для того, чтобы поддерживать в продолжение 18 месяцев средний расход такой реки, как Сена. В сравнении с этим исполинским ледником, глетчеры северного склона Оберланда являются лишь второстепенными ледяными реками; они не представляют такого спокойно-величавого зрелища, как необозримая масса льда Алечского глетчера; но, будучи более обрывистыми, более шероховатыми на поверхности, скользя по гораздо более наклонному скату и спускаясь ниже в ущелья, они имеют более поразительный вид. Можно подумать, что это огромные куски льда, свалившиеся с вершины гор; их белая или синеватая масса резко отделяется от зелени лугов и лесов; многие из них врезываются в самую средину полей и садов; жители Гриндельвальда рассказывают случаи, когда вишни цвели и приносили плоды рядом с грудами ледяных глыб. Недавно нижний ледник Гриндельвальда спускался в долину до высоты менее чем 1.000 метров. После того, вследствие таяния своего нижнего конца, он, так сказать, опять поднялся вверх по склонам гор; но и теперь еще это самый близкий к уровню моря из всех существующих на Альпах потоков кристаллизованной воды.
На восточной оконечности группы Оберланда ледники р. Аар, уступающие по величине многим другим глетчерам и местами даже исчезающие под слоем грязи и грудами камня, представляют интерес другого рода. Здесь знаменитый Агассиз и его многочисленные ученые спутники несколько годов подряд располагались на лето с целью наблюдать преобразование снега в кристаллы, движение морен, медленное течение ледяных масс и вообще все явления жизни снежных Альп. Скала, служившая пристанищем этим добросовестным исследователям, «Отель нефшательцев», как они называли ее в шутку, давно уже не существует: увлеченная окружающею ее ледяною массою, эта огромная каменная глыба раскололась на множество обломков, которые все упали к подошве морены, где они будут дробиться далее до тех пор, пока горный поток не унесет их и не превратит в песок. Но пункт, где производились эти важные изыскания о ледниках, всегда будет для ученых классическим местом научных исследований.
Высокие сланцевые вершины Бернского Оберланда, чрезвычайно крутые и долгое время считавшиеся совершенно недоступными, теперь сделались благороднейшею целью для любителей восхождения на высокие горы; но известковые макушки, гораздо более низкие, которые возвышаются на западе, на продолжении цепи Бернских Альп, и особенно предгорья северных отраслей этой группы, Фаульгорн, Низен, Штокгорн представляют не менее красивые виды, хотя для смельчаков они имеют ту невыгодную сторону, что слишком легко доступны; на них всходили уже в XVI столетии, тогда как на Юнгфрау, одну из первых «взятых приступом» вершин Оберланда, первое восхождение было совершено только в 1811 году. На этих сравнительно скромных обсерваториях, лежащих на высоте от 2.200 до 2.700 метров, наблюдатель как-бы висит между снежными колоссами и долиною, и потому может составить себе более верное понятие о размерах целого. Отсюда он видит разом горделивый профиль гор, фирновые и снежные поля, пастбища и леса, веселые долины и очаровательные голубые озера, местами отражающие в своей зеркальной поверхности отвесные скалы, местами окаймленные цветущими садами и зеленеющими лугами. Великолепны также пейзажи, которые можно созерцать с берегов Аара,—или в верхней долине, где горный поток образует прекрасный водопад Гандек, или ниже, в очаровательном бассейне Гасли, где у подножия скал, с которых бегут каскадами тысячи ручейков, приютились в тени резные Мейрингенские шале, или наконец, в равнине Бёдели, где находится Интерлакен, главное увеселительное место всей Европы.
Что касается гор западной части Бернской цепи, то они почти везде состоят из юрских и меловых известняков, и потому местами представляют страшную картину разрушения. Так, например, вершины Диаблере, горделиво поднимающиеся над пастбищами, лишились в прошлом столетии двух из своих серых башень, и обломки, упавшие на 1.800 метров ниже вершины, образуют, в котловине Дерборанс, на пространстве нескольких километров, настоящий хаос, где ручьи, заваленные падавшими с горы камнями, превратились в озера и лужи. К северу от группы Диаблере, без сомнения, тоже бывали обвалы, но в такую эпоху, от которой у местных жителей не сохранилось никаких преданий; так например, обширный амфитеатр, называемый Кре-дю-Шан, есть не что иное, как пропасть, вырытая в массе горы; но образовавшиеся при этом обломки были в течение веков унесены горными потоками. Кре-дю-Шан напоминает знаменитый цирк Гаварни в Пиренеях: это такой же громадный, поросший травою, бассейн, где мог бы поместиться целый народ, и который окружен высокими стенами, с уступами в виде лестницы, которая ведет на плато, покрытое льдом, откуда струятся бесчисленные каскады.
Вершины Бернской цепи: Финстерааргорн 4.275 метр.; Юнгфрау 4.167 метр.; Мёнх 4.096 метр.; Шрекгорн 4.080 метр.; Диаблере 3.251 метр.
Предгорья: Фаульгорн 2.683 метр.; Низен 2.366 метр.; Штокгорн 2.193 метр.
На западе и севере, горы бернской системы разветвляются на бесконечное множество кряжей, отрогов, предгорий, постепенно понижающихся к равнине. Это обширная область пастбищ, где на обломках известняка растет чрезвычайно сочная трава: вместе с тем это царство цветов; поля нарцисов, покрывающие склоны гор Монтрё, хорошо видны с расстояния 20 и более километров, и неопытный глаз путешественника принимает их издали за полосы снега, забытые солнцем. Ветер, проходящий над этими цветами, далеко разносит их аромат, почти столь же сильный, как благоухание, распространяемое апельсинными рощами на берегах Сицилии.
Возвращаясь опять к Сен-Готарду, как к естественному центру Швейцарских Альп, мы встречаем, к северо-востоку от Оберланда, на продолжении той же оси, группу гор, которая питает ледник Роны, и которую можно рассматривать, как самостоятельный горный узел. Этот узел, главная вершина которого, Даммашток, окружена глетчерами, продолжается на север, принимая вид горной цепи. Здесь высятся замечательнейшие вершины, между прочим, знаменитый Титлис, с обширными пажитями, и Ури-Ротшток, оканчивающийся на верху слегка покатою равниною, окруженною со всех сторон пропастями. В целом, эти горы Унтервальдена и Ури, состоящие из различных каменных пород: гранита, юры, мела, эоценовых пластов, представляют настоящий хаос взаимно переплетающихся разветвлений; странная форма озера Четырех Кантонов (Фирвальдштедтское), с его неправильными очертаниями, вполне соответствует беспорядочному расположению окружающих гор. На севере этого маленького внутреннего моря возвышаются другие вершины, повидимому, составлявшие часть той же горной системы, и между которыми первое место занимает Риги, самый знаменитый и наиболее посещаемый бельведер во всем свете. В самом деле, благодаря своему совершенно изолированному положению, благодаря озерам и равнинам, расстилающимся у его основания, и полукругу снежных вершин, окружающих его с востока и юга, Риги представляет великолепный пункт для наблюдения, превосходную естественную обсерваторию, вследствие чего путешественники каждый год стекаются сюда десятками тысяч, чтобы любоваться, при восходе солнца, грандиозным зрелищем амфитеатра исполинских горных масс и второстепенных цепей. Целая сеть железных дорог, особого устройства, проложена здесь по кручам и дает возможность даже людям физически слабым наслаждаться созерцанием прекраснейших картин природы. Летом вершина этой горы имеет более оживленный вид, чем многие города, и телеграфные проволоки, проведенные из её отелей в ближайшие из окрестных населенных пунктов, поддерживают непрерывное сообщение между путешественниками и обитателями равнины. Риги был первою вершиною в Европе (но не на земном шаре), на которую инженерам удалось провести железную дорогу с сильным уклоном; но после того в продолжение нескольких лет многие другие вершины тоже были соединены посредством рельсовых путей с железнодорожною сетью равнин. Нет сомнения, что, рано или поздно, каждая из высоких вершин, привлекающих толпы туристов, будет таким же образом приведена в легкое сообщение с городами, лежащими у её подошвы. Пилат, бывший Fract-Mont, которого две остроконечные пирамиды обрисовываются на горизонте к югу от Люцерна, уже имеет с 1889 г. зубчато колесную дорогу, проведенную из Альпнаха.
Огромная масса Риги, покрывающая своим основанием площадь в 40 квадр. килом., состоит главным образом из брекчии, т.е. валунов, слипшихся обломков предыдущих формаций. Происхождение этой громады, объем которой определяют в несколько миллиардов кубических метров, как кажется, следует искать не на Альпах, а в Шварцвальде. Полагают, что в миоценовую эпоху воды унесли и отложили правильными слоями эти чудовищные массы обломков, которых Риги составляет лишь незначительную часть. Таким образом, рельеф земной поверхности изменяется в течение веков, и горы перемещаются из одной цепи в другую, где их опять ожидает разрушительное действие стихий. На север от Риги возвышается другая аггломерация валунов, гора Росберг, которая частью обвалилась в 1806 г. Деревня Гольдау (Золотая долина), окруженная некогда богатыми нивами, от которых и получила свое название, была погребена под грудами обвалившихся камней; часть соседнего озера Ловерц была засыпана обломками, и прибрежные поля исчезли под массою камней, объем которой исчисляют в 40 миллионов кубических метров. Повышенный этими обломками, раздельный порог между озерами Цуг и Ловерц на 100 метров выше уровня первого из этих озер.
Высоты вершин: Даммашток 3.638 метр.; Ронешток 3.603 метр.; Галеншток 3.598 метр.; Титлис 3.239 метр.; Ури-Ротшток 2.930 метр.; Пилат 2.070 метр.; Риги 1.800 метр.; Росберг 1.582 метр.
Массив Тёди, или Деди, продолжающийся на восток от долины Рейсы, по направлению той же оси, на которой лежат Бернские Альпы и группа Приронских гор, принадлежит к числу тех областей Швейцарии, которые подвергались особенно сильным геологическим переворотам: перемещение и свертывание пластов, подробно исследованные Альбертом Геймом, приняли здесь более грандиозные размеры, чем в какой-либо другой части света, изученной до сих пор геологами. Так, в одном месте между Глернишем и Гаусштоком, земные слои были опрокинуты на пространстве около 15 килом., и обнаженные остатки их являются теперь в виде зазубренных вершин: по другую сторону Гаусштока, в долине Рейна, видны следы других не менее значительных взбросов, и вообще мощность пластов, опрокинутых друг на друга, следует считать тысячами метров. Один из замечательнейших примеров заворачивания пластов представляет гора Виндгелле, господствующая над долиною Альторф; макушка этой горы, состоящая из порфира, была загнута боковым давлением вместе со всеми осадочными слоями, на которых она лежит; еще недавно эту порфировую вершину принимали, согласно с объяснением Штудера, которое, при более тщательном исследовании, оказалось ошибочным, за эруптивную массу, пробившую верхние пласты7. Та часть этого массива, которая прилегает к Сен-Готарду, есть единственная принадлежащая еще целиком к поясу кристаллических каменных пород; горы, опирающиеся на Тёди с севера, состоят уже, подобно Альпам Унтервальдена, из юрских и меловых образований. Кроме того, там встречаются формации флиша (Flysch), аспида, т.е. сланцы эоценовой эпохи, которые, по всей вероятности, отлагались в очень глубоком море, судя потому, что в них находят множество ископаемых рыб, тогда как молюсков и иглокожих там совсем нет8. Горы, состоящие из этих сланцев, отличаются пологостью скатов и плодородием долин, где скопляются обломки верхних каменных пород. Напротив того, известковые скалы местами возвышаются в виде вертикальных стен, заграждающих выход промежуточным долинам. Впрочем, Глерниш, колоссальные стены которого поднимаются ярусами над городом Гларусом, принадлежит еще к области высоких Альп, ибо верхния его плато покрыты настоящими глетчерами. Это последние ледники центральной Швейцарии в северном направлении; но в северо-восточном направлении мы находим еще несколько ледников на горной цепи, составляющей продолжение массива Тёди, и которая оканчивается выше Кура и долины Рейна длинною горою Каланда, замечательною своими обширными обвалами. Эта гора состоит из растрескавшагося доломита, который лежит на легко разрушающихся слоях.
Высота: Теди 3.623 метр.; Гаусштока 3.156 метр.; Глерниша 2.913 метр.; Каланды 2.808 метров.
Вода, проходящая через известняк, разрыхляет эти пласты. Обнаженные концы их, находящиеся на вольном воздухе, обрушиваются и образуют у основания горы откосы, постепенно увеличивающиеся; падение камней не прекращается до тех пор, пока откос не поднимается выше пояса осыпания горы. Известно, что деревня Фельдсберг, у подошвы Каланды, была частью засыпана обвалившимися с горы камнями; новое селение было построено по близости, в месте, безопасном от обвалов, но зато не защищенном от ветра. Тогда жители предпочли вернуться в старую деревню, менее опасаясь возможной катастрофы, чем действительных и постоянных неудобств9.
Каланда уже с давних пор служит целью многочисленных восхождений. Горы Аппенцеля и Санкт-Галлена, занимающие угол швейцарской территории между Рейном и Констанцским озером, тоже пользуются большою известностью, по причине великолепного вида, который открывается с их вершин. Одна из этих гор, называемая Шпеер, состоит, также, как и Риги, из слепившихся галек или конгломератов. Другая гора, знаменитый Сентис, возвышающийся на два с половиною километра над уровнем моря, принадлежит к прекраснейшим Альпам Швейцарии: широкия предгорья, обширные пажити, груды каменных глыб и маленькия озера в высоких долинах, все это разнообразит до бесконечности живописные ландшафты этой горы. Южнее, зазубренный хребет Курфирстен (Churfirsten), наблюдаемый с берегов Валленштедского озера, представляет по истине величественное зрелище; одна только деревня могла приютиться у подножия его скал, возвышающихся на 1.000 и 1.500 метров над поверхностью воды.
Высота Сентиса 2.504 метр.; главной вершины Курфирстена 2.303 метр.; Шпеера 1.956 метров.
Альпы Граубюндена представляют настоящий хаос гор, разделенных потоками на неравные группы, и потому здесь труднее, чем где-либо, определить первоначальный порядок; различные формации здесь более перепутаны, профиль гребней извилистее, чем в других цепях, и две сотни долин, разветвляющихся в толще этой системы, обрисовывают бесконечный лабиринт. Однако, совокупность этих массивов тоже соединяется с узлом Сен-Готарда посредством одной из своих самых высоких групп, той, в которой берет начало задний Рейн (Hinter-Rhein). Эти граничные массы, покрытые льдом и усаженные остроконечными вершинами (которые суть самые высокие на пространстве между долинами Рейсы и Инна), образуют группу Адула, единственную гору Центральных Альп, сохранившую до сих пор свое античное название10: это Adulas Страбона. Другие, очень высокие горы, вершины которых покрыты ледниками, составляют северо-восточное продолжение главного хребта, ограничивающего на юге верхние долины Рейна.
Далее, мы вступаем в естественную область Альп, принадлежащих к бассейну Дуная. Глубокая вырезка, в которой текут воды Инна и которая продолжается на юго-запад долиною Адды, есть одна из замечательнейших брешей в исполинской стене Альп: среди хаоса бесчисленных вершин, частью скалистых, частью покрытых льдом, которые поднимаются на различную высоту, она сохраняет почти совершенную горизонтальность, и воды, останавливаясь, разливаются по поверхности в виде озер, так что обвал в несколько метров заставил бы их ринуться великолепными каскадами на итальянскую сторону, в долину Брегалья (Bregaglia), вместо того, чтобы течь тихою, едва движущеюся рекою по северному склону. Брешь Верхнего Энгадина тоже очень замечательна своим направлением: в то время, как большинство горных проходов перерезывают главный хребет перпендикулярно, здесь пересечение, совпадая большею частью с линиею раздела геологических формаций, происходит как-раз по направлению оси Швейцарских Альп, т.е. с северо-востока на юго-запад.
Один из величайших массивов Европы, Бернинский, стоит на цоколе Энгадина к востоку от верхней долины Инна. Эта группа, по разнообразию формы и контуров её гранитных скал и по обширности её ледников, спускающихся низко в долины, может быть поставлена на-ряду даже с горами Бернского Оберланда; леса, зеленеющие луга, водопады, озера разнообразят до бесконечности эту великолепную картину. С вершин Бернинской группы, с Розега, с Мортерача, особенно восхваляемых любителями восхождений на высокие горы за их неприступность, можно обозревать обширное пространство, покрытое снегом и льдом, которое тянется километров на тридцать с востока на запад и оканчивается в долинах необыкновенно красивыми реками кристаллической воды. Но особенно красив вид, открывающийся с отдельных вершин, возвышающихся против глетчеров к северу от глубокой долины Понтрезина. С макушки пика Лангард (Piz Languard или «Long Regard» видны не только группа Бернины и все Альпы Граубюндена, горы Тироля и севера Швейцарии, но еще, через группу Сен-Готарда, вершины Монте-Розы и даже неопределенный профиль Французских Альп. С вершины пика Линар (Piz Linard), возвышающагося на севере, по другую строну долины Инна и на границах австрийского Форарльберга, тоже открывается очень обширная панорама. Пик-Линар стоить среди многих гор почти равной высоты, которые все вместе образуют группу Сельвретта, заключающую в себе самые разнообразные каменные породы, от гнейса и кристаллических сланцев до эоценовых формаций. Здесь, близ Шуольса и Тараспа, в долине Инна, существуют источники углекислого газа, единственные известные до сих пор источники этого рода, ибо углекислота выделяется здесь не из застывшей лавы, но из разложившихся сланцевых пород, и, вероятно, находится в связи с кислыми источниками, текущими ниже; вокруг одной из этих моффет мелкие животные, суставчатые и позвоночные, убиваемые смертоносным газом, иногда до того многочисленны, что покрывают почву толстым слоем насыпи11. Кроме того, землетрясения довольно часты в Энгадине, хотя и менее часты, чем в двух других областях Швейцарии, именно в долине Вьеж (Висперталь), у подошвы Монте-Розы, и в окрестностях Эглизау, между Шафгаузеном и слиянием Аара с Рейном.
Высота Граубюнденских гор: пик Вальрен (массив Адула) 3.398 метр.; Бернина 4.052 метр.; Розег 3.927 метр.; Монтерач 3.754 метр.; Лангард 3.266 метр.; пик Линард 3.416 метр.
В Граубюндене и в соседней австрийской провинции, Тироле, Центральные Альпы имеют наибольшую мощность и наибольшую ширину. Эти Альпы не представляют собою цепи гор, как их ошибочно изображали на прежних картах; они даже не образуют отдельной системы массивов, расположенных по одной правильной оси. Область Граубюнденских Альп есть не что иное, как плоскогорье, на котором возвышаются группы и маленькия цепи гор, разветвляющиеся, повидимому, без всякого определенного порядка, на бесконечное множество кряжей и отрогов. Вся часть Швейцарии, находящаяся к востоку от Рейна, лежит на фундаменте, имеющем по меньшей мере до 1.000 метр, высоты, даже на дне долин, и который продолжается далеко за пределами Швейцарского союза, с одной стороны в Германии, с другой—на итальянской территории. На западной границе контраст полный; с этой стороны Швейцария даже не касается области Альп: здесь она покрыта другими горами, не хаотическою горною массою, в роде переплетающихся массивов Граубюндена, но плоскогорьями с параллельными сводами.