II.

На Скандинавском полуострове, Норвегия есть страна плоскогорий и гор, Швеция—страна длинных покатостей и равнин. Эти последние, заключающие в своих впадинах три большие озера, простираются от глубин Каттегата до Финского залива и отделяют от остального полуострова его южный придаток, Сканию, низкое плоскогорье, высотой около 100 метров, покрытое закругленными холмами, изрытое озерными впадинами. Плато это воспроизводит в Швеции область озер Финляндии. На западе, океан врезывается своими разветвляющимися рукавами в самое сердце высоких нагорий, тогда как на востоке, озера изливаются по пологому скату во внутреннее море Балтики. Почти вся Норвегия представляет полосу гористой территории, обращенную своими крутыми склонами к Атлантическому океану, и на её снеговых плоскогорьях вздымаются высочайшие вершины Скандинавского полуострова; весь Скандинавский хребет сравнивали с исполинской волной, которая вдруг окаменела в тот момент, когда она готова была разбиться о берег. Одна треть Норвегии и только одна двенадцатая Швеции находятся на высоте более 600 метров.

Скандинавский массив, простирающийся от берегов Варангер-фьорда до мыса Линдеснес, на протяжении 1.900 километров, далеко не имеет вида цепи гор, каким его изображают маленькия карты. Рассматриваемая в целом, Норвегия состоит из отдельных плато, высотой 600 до 900 метров, на которых горы взгромоздились, как на общем цоколе. Глубокая выемка, образующая проход от одного склона до другого, делит эти плоскогорья на две отличные одна от другой части: на севере группа Кьелен, которая тянется от Финмаркета до Трондгьемского плато; на юге—группа Доврефьельд и соседния горные массы. Средняя высота горных вершин Норвегии составляет только половину высоты гребней Альп, тогда как общее основание Скандинавской горной системы превосходит по ширине на целую треть основание Альпийской системы.

Даже на северо-восточной оконечности, во всей области Финмаркен, нет хребта в собственном смысле; вся эта страна, средняя высота которой около 300 метров, представляет обширную волнистую выпуклость, состоящую из палеозойских горных пород, на которых там и сям поднимаются горы, имеющие, средним числом, около 500 метров высоты. Самая величественная вершина этой области—гора Расте-кайса, которая высится близ русской границы, над долиной реки Тана-Эльф: она поднимается слишком на 850 метров,—высота, какой не достигает, кроме неё, ни одна гора в восточном направлении, до самого Уральского хребта. Недалеко оттуда, по рассказам лапландцев, находится конусообразная гора, из которой, будто бы, вылетают по временам клубы горячих паров (?) и вокруг которой снег быстро тает. Хотя общее возвышение этой области крайнего севера незначительно, однако мысы, которые выступают в море, на оконечности каждого njarg, или зубчатого полуострова, почти все оканчиваются высокими террасами, круто обрывающимися, и которые можно бы было принять за фундаменты альпийских вершин. Один из этих мысов, Норд-Кин, или Кинеродден, есть самый северный выступ европейского континента; два другие, невысокий остроконечный мыс Книвскиародден и высокий Норд-Кап (Северный мыс), более близкие к полюсу на шесть километров, принадлежат к гранитному острову Магере, отделенному от Норвегии узким морским каналом. Норд-Кап,—громадная скала, разрезанная трещинами на колоссальные столбы, господствует с высоты слишком 300 метров над непрерывным движением морских волн; на восточном боку этого грозного утеса, на половине высоты его крутых стен, выступает «рог», отделившаяся каменная глыба, на которую моряки сигналируют при проходе. «Северный мыс» есть один из пунктов, на которые указывает австрийский мореплаватель Вейпрехт, как на места наиболее удобные для устройства полярной метеорологической обсерватории.

На юго-западе от Норд-Капа, высоты морского прибрежья и островов следуют одни за другими, в виде крутых гор, на довольно близком расстоянии, так что издали их можно принять за одну непрерывную цепь: здесь и начинается собственно так называемый Кьелен (Kjolen по-норвежски, Kolen по-шведски), или хребет северной Скандинавии. На острове Зейланд, ледяная река, самая северная в Европе, вытекает из снежных масс, постоянно наполняющих цирк или котловину, окруженную скалами: а на твердой земле, Тальвикский глетчер спускается обыкновенно до берега Альтен-фьорда. На южном склоне той же горной цепи, другой ледяной поток, подобный глетчерам Гренландии, врезывается южным концом в воды Иокель-фьорда: это—единственное место в нынешней Скандинавии, где еще можно видеть зрелище, столь обыкновенное в предшествовавшую геологическую эпоху,—зрелище кусков ледяной массы, отламывающихся над водой, которая подтачивает их снизу, или отделяющихся от погрузившагося уже в воду слоя и снова появляющихся на поверхности, чтобы странствовать по волнам. К югу от этих первых ледников, Норвегия представляет много других ледяных рек, в десять и во сто раз более обширных, но все они растаивают прежде, чем достигнут моря.

Самые высокие горы в северной части хребта Кьелен—Кабна-кайса и Сарект-яэкко, вздымающиеся слишком на 2.000 метров; но наиболее известна—Сулительма, которая возвышается еще на севере от полярного круга, над восточными разветвлениями Сальтен-фьорда. Это—не уединенный пик, но скорее группа вершин, стоящих на общем основании, которое поднимается почти на 1.500 метров и покрыто огромными массами снега, где питаются ледяные реки. К югу от этого массива вздымается, отделенная от него глубоким озером, гора Сауло, менее высокая, нежели главные вершины Сулительмы, но стоящая одиноко, что придает ей более величественный вид, и господствующая над обширнейшею панорамой, ограниченною с западной и юго-западной стороны громадным плоскогорьем, которое покрывает, на пространстве от 600 до 800 кв. километров, исполинская ледяная река, известная под именем «Черного Ледника», или Свартизен: это—величайший ледяной поток северной Скандинавии. К югу от реки Вефсен, возвышается другое плато, называемое Сторе-Боргефьельд, где также есть большой глетчер, площадь которого исчисляют в 380 кв. километров. В этой части Кьелена встречаются еще горы в 1.400 и в 1.500 метров высоты: затем хребет понижается, и в толще его открываются широкие проходы между противоположными склонами. Болотистое плоскогорье, соединяющее два озера и через них две долины, которые спускаются одна к Трондгьемскому фьорду, другая к реке Индальс, едва достигает высоты 450 метров. Невдалеке от этого плато столбовая дорога, самый северный колесный путь через Скандинавский хребет, поднимается на высоту 510 метров; в некотором расстоянии к югу, по другую сторону горной массы Кьельгоуг, железная дорога, проведенная из Трондгьема в Сундсваль, пересекает Кьелен на высоте 594 метров. Несколько больших гор, между прочим Селентинд, мало уступающих по высоте вершинам Сулительмы, высятся уединенно в этой южной части Кьелена, которая спускается к Ботническому заливу длинным скатом, изборожденным параллельными долинами, верхния части которых заняты продолговатыми озерами, похожими на озера итальянского склона Альп.

Высоты главных гор северного Кьелена и Лапландии:

Расте-кайса—862 метр., Норд-Кап—308 метр., вершина о. Зейланд—942 метр., Сулительма—1.880 метр., Сарект-яэкко (по Рабо)—2.135 метр., Сауло—1.698 метр., Кьельгоуг—1.280 метр., Селентинд—1.788 метр., Факсефьельд—940 метр., Кабна-кайса—2.276 метр.

Невысокие отроги и террасы соединяют разветвления хребта Кьелен с Тиведеном и другими холмами, состоящими в большой части из каменных обломков, и которые некогда служили естественной границей между двумя половинами Швеции, носившими название Нордан-ског и Суннан-ског, то-есть «Северный лес» и «Южный лес». Что касается различных групп высот, которые поднимаются в южной части Скандинавского полуострова и в особенности в провинции Скании, бывшей некогда островом, отделенным от Швеции широкими проливами, то их нужно рассматривать как совершенно отличные от цепей норвежского хребта, хотя они почти сплошь состоят из тех же самых кристаллических и палеозойских горных пород, и хотя, во времена ледяного периода, по ним странствовали эрратические камни, приносимые льдами с Кьелен. Однако, базальтовые скалы образуют небольшой массив в Скании, и трапы распространились поверх осадочных слоев в Вестроготии. Южные высоты составляют в совокупности нагорье с очень неровной поверхностью, высшая точка которого закругляется в виде куполообразной вершины, километрах в тридцати к югу от озера Веттерн. Недалеко оттуда возвышается Таберг, гора с крутыми стенами, которая состоит почти целиком из руды магнитного железняка, содержащей около трети чистого металла. В южной Швеции несколько холмов, имеющих вид довольно высоких гор, благодаря их уединенному положению, возвышаются там и сям над поверхностью равнин морского прибрежья: таков, например, высокий силурийский мыс Куллен, который выдвинулся в форме гарпуна у северного входа в пролив Зунд; моряки издали отыскивают глазами этот береговой утес, который служит им указателем пути, поднимая мало-по-малу свою вершину над поверхностью волн.

Главные высоты южной Швеции:

Гальтозен, на юге от Ионкепинга—326 метр., Таберг—312 метр., Кинне-кулле (к югу от озера Венерн)—298 метр., Биллинг (между озерами Веттерн и Венерн)—273 метр., Мессеберг (там же)—263 метр., Куллен, на севере Зунда—198 метр.

Тогда как на востоке Южный Кьелен, постепенно понижаясь, сливается, наконец, с низменными равнинами Швеции, на западе он примыкает к Трондгьемской плоской возвышенности, средняя высота которой, в центральной её части, около тысячи метров и которая незаметно наклоняется к северу и к югу; железная дорога из Христиании в Трондгьем, которая поднимается на юге вверх по долине реки Гломмен, где на пути её лежит горнозаводский город Рерос, переваливает через порог всего только на высоте 670 метров; но на западе от этого плоскогорья вся остальная часть Норвегии представляет возвышенную страну, ограниченную со стороны моря крутыми скатами. В этой-то части Норвегии находятся самые большие и высокие вершины Скандинавского полуострова и всей Европы к северу от Татры; там же простираются обширнейшие снежные поля, или fjeldene, и каждое из них окружено ледниками (brae), над которыми кое-где господствуют выступы гор, имеющие форму зубьев (tind), рогов (horn), острых скалистых гребней (egg), плоских хребтов (kol или nut). Западно-норвежская возвышенность распадается на множество отдельных массивов, которые могут быть классифицируемы различным образом, смотря по важности, какую придают географы тем или другим вырезкам плоскогорья. На северо-востоке лежит массив Довре или Доврефьельд (по-французски Dofrines), название которого часто применяется ко всему нагорью, и на котором, между другими горами в две слишком тысячи метров высоты, высится усеченная пирамида,—впрочем, не особенно величественного вида,—горы Снегеттен, которая долгое время ошибочно считалась высочайшею вершиною Норвегии. Ромсдальские Альпы, горы Лангфьельде следуют одни за другими на юге страны, в соседстве с фьордами, разветвляющимися на сотни рукавов. «Горы Гигантов», или Иотунфьельде, многочисленные вершины которых господствуют над восточными разветвлениями Сегнефьорда, вполне заслуживают данное им имя, ибо эти остроконечные вершины самые высокие горы Скандинавии, и одна из них, Гальдгеппиген или Имесфьельд, вздымает свои причудливо зазубренные гребни более, чем на два с половиной километра над уровнем Атлантического океана. Во всей Европе нет других гор, откуда взор обнимал бы такой обширный горизонт снежных равнин и суровых скал: на необъятном пространстве нигде не видно зеленеющей долины, которая бы обнаруживала пребывание человека, нигде не приметно даже темных пятен, указывающих на присутствие лесов. Далее на западе, и уже разрезанное с южной стороны боковыми заливами Согнефьорда, тянется Юстедальское или Иостедальское фирновое поле, величайшее снежное плоскогорье Скандинавии и всей континентальной Европы, ибо это плато, окруженное скалами, до сих пор еще неприступными, занимает пространство в 900 квадр. километров, покрытое скатертью из снега ослепительной белизны и по всей окружности выделяющее из себя бесчисленные ледяные потоки, спускающиеся в котловины между гор. На юге от Гардангерфьорда, другое большое фирновое плоскогорье, называемое Фольгефон, или Фольгефонден, тянется на пространстве 280 кв. километров, и даже с моря, через высокий вал гористых островов, окаймляющих прибрежье, ясно видны эти массы снега, блистающие среди черных утесов, в глубине мрачных аллей, образуемых фьордами. Многие другие группы гор, менее высокие или менее посещаемые путешественниками, дополняют рельеф южной Норвегии; сюда принадлежат группы Гардангервидде, Опланде, горы Верхне-Телемаркские (Ovre-Telemark) и горы Сетерсдаля, которые оканчиваются у бесплодной, удлиненной и гладко отшлифованной скалы мыса Линдеснес.

Различные высоты южной Норвегии:

Имесфьельд (Исполин. горы)—2.560 метр. Снегеттен (Довре)—2.322 метр. Лодальскаупе (Юстедаль)—2.055 метр. Стигфьельд (Опланде)—1.880 метр. Фольгефон—1.650 метр. Ромсдальгорн (Ромсдальские Альпы)—1.255 метр.

Хотя лежащее под более южною широтой, сравнительно с хребтом Кьелен, Юстедальское плоскогорье и окружающие его массивы гораздо богаче фирновыми полями и ледниками, обилием которых они, без сомнения, обязаны более значительной ширине их основания, лежащего отчасти выше границы постоянных снегов, которая в этой области Норвегии опоясывает горы на высоте, средним числом, от 1.200 до 1.400 метров. Юстедальские глетчеры в то же время считаются самыми обширными на всем Скандинавском полуострове; вместе с тем, благодаря соседству городов Христиании, Ставангера, Бергена, Трондгьема,—это ледники наиболее известные, и уже с давних пор рассказывают о их попеременном движении то вперед, то назад. В течение восемнадцатого столетия эти ледяные реки не переставали увеличиваться: фермы, обработанные поля были последовательно захватываемы растущими моренами, и население должно было постепенно отодвигаться перед наступающими твердыми потоками; на скатах окрестных высот начали образовываться новые маленькие глетчеры, и многие горные вершины, которые прежде каждый год освобождались на-время от своего снежного покрова, теперь оставались белыми даже в летние месяцы. Но с 1807 года для норвежских ледников началось обратное, отступательное движение: некоторые из них теперь на 700 и даже на 1.000 метров не доходят до конца своего прежнего русла в долинах, и морены остаются уединенными среди пастбищ. Однако, указывают также, именно в южной Норвегии, ледяные реки, которые не переставали подвигаться вперед: таков глетчер Буэрбре, в снежном плато Фольгефон, который в 1871 г. продолжал свое поступательное движение и нижняя оконечность которого в ту пору находилась на высоте 377 метров. В настоящее время многие из ледников Юстедальского плоскогорья спускаются ниже 500, 400 и даже 300 метров высоты. Два глетчера, вытекающие с южного ската этого нагорья, Бойумбре и Суфеллебре, останавливаются первый—на высоте 149 метр., а второй даже только на высоте 50 метров над уровнем вод Фьерльн-фьорда, одного из рукавов Согнефьорда. Исследовав промежутки между полосами грязного льда, Давид Форбс вычислил годовое поступательное движение одного ледяного потока этой области, которое оказалось равным 51 метру, и на основании своих наблюдений пришел к тому выводу, что перемещение норвежских ледников, прерываемое более продолжительною зимою, совершается в летнее время быстрее, чем движение швейцарских глетчеров. Так, например, Бойумский ледник с 10-го по 19-е июля 1868 г., то-есть в течение десяти суток, подвинулся вперед на 5 метров 30 сантиметров, следовательно, перемещался более, чем на полметра в сутки.

Хотя фирновые пространства Норвегии вообще гораздо обширнее фирновых полей Альпийских гор, но ледники в собственном смысле, встречающиеся на Скандинавском полуострове, не могут сравниться по величине с глетчерами центральной Европы. По вычислению Форбса, площадь двух самых обширных ледников Юстедальского плоскогорья, Лодальского и Негардского, в семь раз меньше поверхности Алечского глетчера. На первый взгляд кажется, что должно бы быть наоборот, потому что горные вершины Норвегии получают более значительное количество снега, чем Швейцарские Альпы. Причину контраста, который представляют размеры ледяных рек двух сравниваемых стран, нужно искать в форме гор. В то время, как большие Альпы отличаются по большей части пирамидальною формой и вырисовываются на краю горизонта линиями, похожими на зубья пилы, горы Норвегии представляют отрывки плоскогорий, на которых вздымаются там и сям уединенные группы скал с округленными верхушками, которые скорее можно назвать зубцом (tind), чем пиком (pig). На Альпах впадины между вершинами представляют наклонные цирки, соединяющиеся посредством корридоров, широких или узких, с другими бороздами горы и, вообще говоря, имеющие только один выход, через который и сползают, в виде ледяного потока, снега, падающие на вершины: благодаря общей покатости скал, скользение снежинок происходит правильно на всем склоне. Не так в норвежских горах: там снег падает на высокие равнины, очень слабо наклоненные, или в глубокия ущелья, открывающиеся, на подобие трещин, в толще каменистой массы; преобразуясь в фирн и в лед, он изливается по всей окружности плоскогорья в виде замерзших каскадов, с невысокими, но широкими уступами,—откуда и произошло название brae, которым его обозначают; ледники образуются только в тех местах, где масса льдин, упавшая с верхних террас, сдавлена в более узкой долине; он остается на высотах, где его поднимают и кружат вихри, тогда как на дне низменных ущелий он тает, не превращаясь в глетчеры; понятно, что при таких условиях потоки обледенелого, кристаллического снега могут образоваться лишь в небольшом числе и на незначительных пространствах.

Горы Норвегии, когда на них смотришь с моря, поражают своими черными гребнями, своими узкими проходами, наполненными снегом, своими белеющими террасами, сливающимися с облаками или резко выделяющимися на голубом фоне неба. Путешественники, преимущественно английские, с каждым годом приезжают все в большем и большем числе подкрепить свои силы в этой суровой природе; но, взятые в целом, Скандинавские горы уже по своему строению представляют взорам наблюдателя пейзажи гораздо более монотонные, чем Альпы и другие цепи европейских гор. Плоскогорья в 1.000 и до 1.500 метров высоты, которые в летние месяцы частию сбрасывают с себя снежный покров и которые, смотря по провинциям, носят название Hede, или степей, и Viddene, или нагорных равнин, представляют угрюмые, неприветливые пространства, более печальные, чем пустыня. Только снежные высоты, показывающиеся там и сям, словно белые шатры, раскинутые на плоской поверхности нагорья, разнообразят несколько своим видом однообразную картину. В тени больших камней и между грудами камешков виднеются белые, еще нерастаявшие, лужи; земля усеяна плоскими камнями, оторванными от скал морозом, точно плитами разрушенного здания; у подножия каждого утеса, каждого выступа скалы нагромождены кучи каменных обломков. Почва состоит из красноватой и вязкой глины, по которой очень трудно ходить; в лощинах образовались торфяные болота, топи и трясины, и черные воды лениво пробираются из одного пруда в другой, отыскивая скат, по которому можно было бы спуститься в нижния долины. Растительность представлена только мхами, лишаями да кое-какими низенькими злаками; в местах, хорошо защищенных от ветров, растут кусты можжевельника и даже маленькия деревца ивы, но следов пребывания человека нигде не увидишь, исключая тех редких мест, где дороги, извиваясь под защитой горок и обходя многочисленные болота, переваливают через плато, чтобы соединить два противоположные склона плоской возвышенности.

Но когда мы спустимся вниз к основанию гор, нам покажется, что мы очутились в другой природе; по крайней мере, мы несомненно находимся уже в другом климате. Здесь мы встречаем человека, и жилища его виднеются среди зелени деревьев, подле струящихся вод. Со стороны моря крутые стены плоскогорья являются во всей их высоте; взор может проследить их на всем вертикальном протяжении, от груд обвалившагося камня, скрывающих основание нижних утесов, до остроконечных шпицев зубчатого гребня, ограничивающего плато на верху; там и сям снежные вершины выглядывают между самыми высокими выступами гребня, или сливаются с плывущими по небу облаками. Но контраст между гладкою поверхностью заливов и отражающимися в ней, как в зеркале, обрывистыми утесами, постоянно изменяющаяся панорама фьордов, высокие мысы, окруженные подводными скалами, архипелаги островков, лабиринт проливов и рукавов моря—вот что придает дикую прелесть картинам норвежского прибрежья. Нигде в остальной Европе, ни даже между длинными полуостровами ирландской области Керри, ни в шотландских заливах или фьордах (firths), охраняемых базальтовыми мысами, горы, между которыми извиваются морские воды, не имеют более грандиозного и более феерического вида. Корабль, проникший в темные аллеи фьордов и плывущий между стенами крутых, почти отвесных скал, кажется сверху маленьким насекомым, скользящим по дну колодца. Баккефьорд, врезывающийся в южный берег Скандинавского полуострова, по направлению от севера к югу, между Ставангером и Линдеснесом, есть не что иное, как расселина, «трещина почвы», подобная колорадским ущельям (canons). Точно также Лизефьорд, на востоке от Ставангера, и большие длинные заливы, сходящиеся к Христиансзунду, похожи на прямолинейные рвы, вырытые, в виде пропастей, в толще скал.

Окаймляя, на подобие бахромы, берег Норвегии, на всем его протяжении, от острова Магере до Ставангерского фьорда, островные горы, разбросанные в кажущемся беспорядке, расширяют среди моря западный скат Скандинавского хребта. За чертою гористых полуостровов, которые соединены с материком лишь узкими перешейками, плавающими в водах фьордов, поднимаются другие горные вершины, образованные из тех же самых каменных пород, представляющие такой же точно вид, только менее возвышенные и погружающие свое основание в более глубокое море; далее идут другие, менее высокие, острова, которыми продолжается в море мыс, отчасти стоящий под водой; еще далее следуют островки и подводные камни, бесчисленные вырезки пространства, усеянного шхерами (skjargaard). Норвежцы сравнивают эти внешние островки с морскими животными: скалы, торчащие из воды у оконечности многих больших островов, известны у них под именем kalve или «детенышей», как молодые киты, всегда следующие за своею матерью. Даже на Британских островах многие отдельно стоящие в море утесы до сих пор сохранили название calves, оставленное им древними скандинавскими завоевателями: такова, например, подводная скала Calf, возвышающаяся рядом с южным мысом острова Мен.

Особенно многочисленны прибрежные острова и шхеры в провинции Тромсе, на севере Норвегии, где они раскинуты на более широком пространстве морских вод и содержат более высокие горы: во многих местах настоящий хребет страны продолжается даже вне материка. В самом деле, хребет Кьелен в собственном смысле довольно низок на востоке от цепи гор, разрезанной на многочисленные отдельные куски, которую образуют остров Сеньен и архипелаги островов Вестер-Аален и Лофотенских, и которая направляется на юго-запад, удаляясь мало-по-малу от большой земли, так что она обнимает на западе широкий залив, известный под именем Вест-фьорда. Некоторые из вершин этой морской цепи переходят за 1.000 метров, а одна из них, гора на Гииде, самом большом из Лофотенских островов, поднимается даже на 1.300 метров над уровнем моря. Со времени Форбса, многочисленные путешественники, посетившие эти места, сравнивали зубчатую цепь Лофотенских островов, вершины которой обрисовываются на голубом фоне неба остроконечными шпицами, с челюстью акулы. На некоторых из самых крутых островов гребень до того острый, что по верхушке его нельзя было бы ходить; держаться на этом гребне можно бы было не иначе, как сидя верхом, свесив ноги на противоположные скаты. Справа и слева пейзажи совершенно разные: с одной стороны вы видите бесконечный лабиринт островов, проливов, фьордов и гор, высящихся по окраине материка; с другой—внешние островки, подводные камни, шхеры и беспредельное море. Не менее замечателен контраст между скатами, обращенными к полудню, и скатами, наклоненными к северу: на одном из склонов, расстилаются прекрасные луга изумрудно-зеленого цвета, испещренные разнообразными цветами; на другом—дикия скалы, покрытые мхом, среди которого там и сям виднеются пучки вереска. Воды вокруг Лофотенских островов, усеянные тысячами судов во время рыболовного сезона, очень опасны, по причине господствующих там ветров и сильных течений. Известно течение Мельстром или Меркестром, которое несется из внешнего моря на встречу приливной волне, идущей из Вест-фьорда, между двумя островами Москен и Москенес. Водоворот, образующийся от столкновения двух встречных масс воды, сделался, благодаря рассказам моряков, легендарным типом всех океанических «пропастей»; но в тех же самых водах северной Скандинавии мореплаватели должны избегать и других водоворотов, которые не менее опасны. На многих пунктах морского прибрежья разность высоты прилива и отлива превышает 4 метра, и преграды, образуемые скалами, которые задерживают движение приливной волны, причиняют значительные разности уровня воды между двумя соседними бассейнами. Во многих частях Лофотенского архипелага прилив, вступая в узкие проливы, несется стремительным потоком: он также очень чувствителен в фьордах. Поверхность самых больших из норвежских островов исчисляют следующим образом:

Гинде—2.238 кв. клм.; Сеньен—1.666 кв. клм.; Сере—971 кв. клм,; Ланге—886 кв. клм.; Зенланд—593 кв. клм.; Ост-Ваге—541 кв. клм.

К югу от Лофотенского архипелага нет островов, которые могли бы сравниться по величине с Гинде, Сеньеном, Сере, Ланге и другими большими островами прибрежья Тромсе; но и там нужно считать сотнями острова, имеющие настолько значительное протяжение, что на них могут жить целые семьи рыбаков или даже земледельцев и находят достаточные пастбища для своего скота. Между этими прибрежными островами, которые мореплаватели должны обходить и по которым они определяют положение своего корабля, многие отличаются странною формой, так что их сравнивают с башнями, с замками; одна скала, тонкая, высокая, постоянно окруженная несметными стаями птиц, получила название Ставен, что значит «палка великана»; другая, называемая Гестманден, похожа на закутанного в плащ всадника, который вечно скачет на своем коне среди бурь и туманов. Наиболее известный из этих островов причудливой формы, Торгаттен, лежащий в южной части провинции Нордланд, представляет громадный утес, поднимающийся из моря на 240 метров и пробитый почти на половине высоты гротом в 270 метров длины, замечательно правильным и параллельным берегу материка. Из двух его порталов один, юго-западный, имеет 66 метров, а другой, северо-восточный, 36 метров высоты. Путешественники проникают в эту пещеру, чтобы созерцать, как через исполинский телескоп, картину моря, усеянного бесчисленными островами, подводными скалами, шхерами и судами. Это громадное отверстие, как гласит легенда, сделано стрелой гиганта, окаменелый бюст которого и теперь еще виден в нескольких километрах оттуда.

Острова Норвегии (по О. И. Броху):

Все острова норвежского прибрежья, со включением островов, лежащих у берегов Скагеррака, и не считая подводных скал, омываемых приливною волной, раскинуты на пространстве в 22.000 квадр. километров, то-есть занимают около четырнадцатой части поверхности страны; но, благодаря их гаваням, доступности их берегов для судоходства, относительной теплоте их климата, благодаря, наконец, окружающим их местам рыбной ловли, они сравнительно гораздо гуще населены, чем материк, и содержат около восьмой части всего числа жителей Норвегии.

Острова шведского прибрежья, относительно, гораздо менее многочисленны, нежели острова Норвегии; во многих местах, особенно вдоль берегов Скании, поверхность моря на пространстве нескольких километров совершенно свободна от островов и подводных скал. Но у берегов Каттегата, в особенности к северу от города Готеборга, вдоль всего Богуслена, острова, островки, подводные камни образуют пояс шхер, похожий на норвежский skjargaard, с тою лишь разницей, что он не содержит высоких гор и не имеет никакой растительности. Скалы, желтые и красноватые, шлифуемые некогда льдинами, а ныне бурными волнами, представляют там и сям подобие лежащих чудовищ. На севере Кальмарской провинции, у берегов Балтики, маленькие острова во множестве рассеяны по поверхности моря, особенно около устьев заливов и рек; но все это низменные скалы, поднимающиеся среди неглубоких вод: они составляют продолжение шведских равнин, тогда как прибрежные острова Норвегии являются внешними утесами материковых горных цепей. В Балтийском море два большие острова, не считая Борнгольма, также принадлежат к шведской равнине: это—острова Эланд и Готланд, расположенные по направлению с северо-востока на юго-запад, параллельно один другому и оси самой Швеции. Пространство и население этих островов (по переписи 31 декабря 1890 г.):

Готланд (с соседними островами)—3.153 кв. клм. и 51.337 жит.; Эланд—1.343 кв. клм. и 38.300 жит.

Эланд (Oland), состоящий из древних известковых пород, как и соседний берег материка, повидимому, есть не что иное, как внешнее прибрежье, еще более правильное, чем внутренний берег; этот остров тянется на 130 километров в длину, и вся южная часть его представляет террасу, покрытую бесплодными пажитями, которая в самой возвышенной своей точке поднимается не более как на 42 метра над уровнем моря и усеяна по всей окружности деревнями, поселками, ветряными мельницами. Эта терраса называется alvar, а крутые берега её, господствующие над богатою равниной морского прибрежья, носят название landborg. Кальмарский пролив или зунд, отделяющий остров Эланд от материка, не имеет даже 3 с половиною километров в самом узком проходе, и перед городом Кальмаром глубина фарватера не превышает 7 метров, тогда как на севере и на юге от этого города лот находит дно, средним числом, на глубине около двадцати метров. Остров Готланд, гораздо более удаленный от континента, соединяется с шведским берегом с юго-западной стороны только посредством обширной мели Гоборг и посредством подводного полуострова, ограниченных справа и слева глубинами в 50 слишком метров. Более обширный, чем Эланд, Готланд вместе с тем и выше его, так как один из его холмов поднимается на 60 метров: на южной оконечности этот остров продолжается маленьким островком, носящим название «Бараньяго» (Фаре), и подводное плоскогорье образует еще далее на севере низменный остров Готска-Санден.