XVI

Острова Лакедивские, Малдивские, архипелаг Чагос.

Цоколь, поддерживающий полуостров по сю сторону Ганга, продолжается на большое расстояние под поверхностью вод океана. Если верно, что почти на всей окружности континентов обрывистые берега омываются глубокими морями, то этого нельзя сказать о западных берегах Индии. Против Конкана и Малабара мели и неглубокия места, которые можно рассматривать как пьедестал континента, занимают значительное протяжение Аравийского моря. Все морское пространство, лежащее к югу от полуострова Каттиавар до широты Бомбея, заключено в этом поясе глубин, меньших 100 метров, и морское дно там находится, средним числом, в сорока метрах от поверхности. Обширное подводное плоскогорье, известное под именем «Низкого берега в пятьдесят сажен», ограниченное на востоке «Мелью Направления», указывает уже на расстоянии 200 километров подходы Бомбейского порта. На юге этот подводный берег съуживается и имеет в среднем не более 100 километров ширины; на западе он вдруг оканчивается крутизной, столь же обрывистой, как обрывисты на материке береговые утесы Гатских гор. Обойдя вокруг мыса Коморин, подводный пьедестал приближается к Цейлону и около южной стороны острова образует уже только узкую окраину из рифов и мелей. Равным образом и на восточной стороне главного индийского острова мели тянутся вдоль прибрежья; но, по какому-то странному контрасту, низменное побережье Индии—берега Коромандельский, Сиркарский, Орисский—есть ближайшее к океанийским пропастям; напротив, вдоль крутых обрывистых берегов Малабара и Конкана мели, быть может, остатки бывших, ныне затонувших земель, простираются на наибольшее расстояние от моря.

Между 17-м и 16-м градусами широты, против маленького порта Раджапур, узкая подводная долина, где лот показывает глубины от 225 до 400 метров, отделяет от континентального берега острововидную мель, дно которой отстоит не более, как на 20 или 25 метров от поверхности. Это подводное плато, называемое Ангриа, есть северный мол гряды мелей, рифов, островов и островков, которая продолжается прямо на юг до середины Индийского океана и которую ученые рассматривают как принадлежащую к одной и той же геологической формации, хотя все эти островные цепи отделены одна от другой широкими и глубокими впадинами или долинами. Острова Лакедивские, Миникой, Малдивские, Чагос составляют часть этой меридиональной гряды, которая от подводного плато Ангриа до подобного же плато Центуриона имеет не менее 2.600 километров в длину; вместе с подводным цоколем Сешельских островов, лежащим западнее, все эти островные цепи совершенно отделяют Аравийское море от свободных пространств Индийского океана. По мнению многих натуралистов и геологов, пытающихся объяснить существовавшим некогда соединением земель сходство флор и фаун между Индией и Африкой, цепь островов Лакедивских и Малдивских составляет остаток хребта исчезнувшего материка. Они полагают, что еще в первые времена третичной эпохи Лемурия, так названная по особым породам обезьян, ныне представленным преимущественно на Мадагаскаре, занимала наибольшую часть пространства, которое простиралось от Малазии до восточных берегов Африки, и что высокие горы стояли там, где теперь находятся едва выступающие из-под воды коралловые рифы Лакедивских и Малдивских островов.

К югу от подводного плато Ангриа, промеры морского дна обнаружили другую мель, называемую Адас, но самые высокие её выступы покрыты слоем воды в 80 метров толщины. Мелководные пространства, достаточно близкия от поверхности моря, чтобы образовать прибой волн или бурун, начинаются лишь южнее 14 градуса широты мелью, называемою Кора-див, т.е. «остров» Кора, хотя ни один из её рифов не выступил из-под воды. Банка Сезостриса и мели Педро (Bassas de Pedro, иначе Падуанская банка или Муниал-пар) тоже составляют часть этого архипелага отмелей, между которыми извиваются долины на глубине 600 метров под поверхностью моря. Островки Лакедивской группы, рассеянные на юг от мелей, окружены еще более глубокими пропастями; во рву, отделяющем Лакедивские острова от континентального цоколя, бросали лот до глубины 2.360 метров, не находя дна.

Лекедивские или Лакшадвипа, т.е. «Сто Тысяч Островов», заслуживают это название только в том смысле, что туземцы под именем островов понимают бесчисленные, высунувшиеся из воды, головы рифов или песчаные полосы, которые показываются при отливе вровень с поверхностью моря, вокруг островков, выступающих во всякое время; кроме нескольких верхушек скал, существует всего только двенадцать земель в группе Лакедивских островов, и только восемь из них обитаемы: это Четлат, Килтан, Кадамат, Амини, или Аминдиви, зависящие непосредственно от Индийской империи, и Агат (Аукутта), Каварати (Каврути), Антрот, Кальпени, управляемые от имени Каннанорской царицы (биби). Лежащие на пути арабских кораблей, которые направлялись к горе Делли, Каннанору, Каликуту, Кочину, Лакедивские острова, конечно, были известны с первых времен мореплавания в Индийском океане; но их малое возвышение над поверхностью моря и ошибки мореплавателей в определении их точного географического положения породили легенду о блуждающих островах. Аль-бируни был, без сомнения, под влиянием этих идей, когда он описывал дивы (острова) индийских морей. «Одни из них,—говорит он,—только-что народились: они появляются в форме кучек песку, которые растут, расширяются и сплочиваются в твердые земли, тогда как другие колеблются, распадаются и расплываются мало-по-малу в море. Когда жители заметят ненадежность носящей их почвы, они удаляются на какой-нибудь остров, находящийся в периоде возрастания; они переносят туда свои кокосовые и других пород пальмы, свой хлеб и весь домашний скарб и основывают там свои жилища». Однако, островитяне, наши современники, не подтверждают этих быстрых перемен в их архипелаге, и никакое местное предание не говорит о появлении и исчезновении островков. Плоские берега увеличиваются или уменьшаются в протяжении медленно, соответственно работе мадрепоровых кораллов, наносам волны, размывам, производимым морскими течениями, повреждениям, причиняемым циклонами. Каждый остров, состоящий из песку и размельченного каралла, к которым примешивается немного чернозема, образующагося от гниения растений, представляет низменную землю, достигающую самое большее 3 или 4 метров высоты над уровнем прилива, который поднимается в этих водах на 3 метра. Берега продолжаются с той и другой стороны, но в особенности на западе, мелями, более возвышенными на краях, чем в центральной части; так образуются лагуны, сообщающиеся с морем лишь через узкия бреши, где проходят суда при высокой воде, чтобы войти во внутреннюю гавань. Многие из Лакедивских островов представляют, в совокупности своих рифов, кольцеобразное расположение, напоминающее форму атоллов Тихого океана; однако, в сравнении с Малдивскими островами, отличающимися удивительною правильностью образования, Лакедивские, так сказать, не более, как простые наброски.

На этих островах нет ни одного источника, ни одного ключа, бьющего из почвы; однако, воду там находят в изобилии. Так же, как на северных берегах Цейлона, достаточно пробуравить верхний слой коралла и вынуть следующий непосредственно под ним пласт песку, чтобы добраться до скопления пресной воды, поверхность которой, вследствие бокового соприкосновения с соленой водой, то поднимается, то понижается, сообразно изменениям уровня моря, зависящим от прилива и отлива. Земля малоплодородна; однако, кое-где видны апельсинные деревья, дынеплодники (папаия), рисовые плантации, поля, засеянные сладким картофелем (пататами); но главную отрасль земледелия составляет культура кокосовых пальм: слишком 250.000 дерев этой породы доставляют почти все необходимое туземцам и их первую статью торговли, волокно или коир, которое употребляется на плетение канатов и для связывания членов кораблей; отсюда и название Дивах-Камбар, или «Нитяные острова», которое арабские купцы давали некогда Лакедивским островам. Главное занятие женщин состоит в разрезывании скорлуп кокосовых орехов и в вымачивании их в соленой воде для приготовления волокна. Ценность ежегодного вывоза этого продукта с Лакедивских островов простирается до 425.000 франков. Самобытная фауна этих островов заключает в себе только один вид млекопитающих—крыс, которые наносят большой вред плантациям кокосовых пальм; быки и коровы, ввезенные туземцами, выродились в малорослых и слабосильных животных. Жители Лакедивских островов, говорящие малаяламским языком, суть наиры по преданиям, моплахи по магометанскому вероисповеданию: на всем архипелаге нет ни одного индуса по религии, но самые богатые фамилии приписывают себе происхождение от высших каст Полуострова. Как иммигранты, принадлежащие к различным расам, туземцы не имеют между собою достаточной связи, чтобы оказать сопротивление агентам, приходящим собирать налог от имени англичан или малабарских раджей. На северных островах, подвластных британскому правительству, передача наследства детям мужского пола сделалась правилом; напротив, на южных островах, женщины сохранили за собою первенство, даваемое им древним учреждением материнского главенства (матриархат). Везде они имеют численное превосходство, так как мужчины эмигрируют сотнями в период юго-западного муссона, чтобы искать пристанища для своих судов в гаванях Малабарского берега. Пространство Лакедивских островов, без рифов и мелей, 52 квадр. километра. Население в 1891 году 14.440 душ, так что, средним числом, на 1 квадр. километр приходится около 240 жителей.

Уединенный остров Миникой, или Миникай, поднимается со дна океанских пучин между группой Лакедивских и архипелагом Малдивских островов; два прохода для кораблей, один на севере, другой на юге острова, обозначаются моряками, по широте, под именами «пролива Девятого градуса» и «пролива Восьмого градуса». Так же, как Лакедивские острова, Мининой—кораллового происхождения: он имеет форму полумесяца, рога которого, обращенные на запад, продолжаются кольцеобразным рифом, заключающим в себе лагуну; не только мелкие суда, по даже корабли могут входить в этот внутренний порт через канал, глубина которого в часы прилива достигает 4 метров. Остров в собственном смысле имеет 10 километров в длину, но в наибольшей части своего протяжения это не что иное как плоский берег в несколько сот метров ширины; море заливало бы его при каждой буре, если бы он не был защищен на восточном берегу естественною насыпью из разного рода обломков, которые были нанесены волнами и затем укреплены островитянами при помощи плотины, вышиной в 6 метров и длиной в 3 километра. Над этим оградительным валом видны только вееры кокосовых пальм; он не раз был повреждаем циклонами; в 1867 году шестая часть населения была унесена волнами моря. Так же, как на соседних архипелагах, главное богатство Миникоя составляют его кокосовые пальмы, а главный промысел—плетение канатов из кокосового волокна; кроме того, отсюда вывозится кокосовый сахар, соленая рыба и раковины ужовки или белые каури (cypraea moneta), употребляемые в Африке в качестве денег. Миникойские моряки, имеющие не только рыболовные суда, но даже около дюжины больших морских судов, или одиес, ведущих торговлю с Малабарским берегом, Цейлоном и Калькуттой, славятся своею отвагою и ловкостью; они в совершенстве знают употребление инструментов, применяемых европейскими мореплавателями, и один из них основал мореходное училище. Маленький океанский пляж Миникой представляет как бы резюме или миниатюру Индии по распределению своих жителей на касты различного происхождения. Пространство этого уединенного острова—6 квадр. километров; население в 1871 году 2.800 душ; следовательно, средним числом приходится по 466 жителей на 1 квадр. километров. Жители Миникоя делятся на пять родов или больших семейств, из которых два первые считают позорным всякий труд, хотя им принадлежит вся земля, с растущими на ней кокосовыми рощами. Все работы свалены на низшие касты; особенно женщины в высшей степени трудолюбивы, несмотря на то, что им принадлежит главенство в хозяйстве; по старинному наирскому обычаю, они сами выбирают себе супруга, но многие сотни их остаются без мужей, вследствие эмиграции, увлекающей молодых мужчин за море. Многомужество более не практикуется; с другой стороны, несмотря на господство магометанской религии, которую исповедуют все жители острова, Миникой не представляет ни одного примера многоженства. Следовательно, этот остров, по нравам и обычаям своего населения, находится на рубеже двух цивилизаций. С политической точки зрения, он тоже составляет переходную страну: так же, как южные Лакедивские острова, он подвластен каннанорской царице (биби), но по языку и народным преданиям его следует причислить к Малдивским островам. Островок, лежащий на южной оконечности Миникойской лагуны, служит госпиталем для острова: туда отвозят прокаженных и больных, там же хоронят покойников.

Этот обширный архипелаг «Малабарских островов», или «Тысячи Островов», или «Островов Мале», т.е. «Скалы»,—таковы различные значения, даваемые этимологами имени Малдивских островов,—тянется на пространстве 866 километров с севера на юг; последние его рифы находятся уже в южном полушарии; в некоторых местах ширина пояса, занимаемого атоллами, превышает 80 километров, но совокупность земель, выступающих из-под воды в период отлива на этом огромном протяжении, исчисляется всего только в 5.000 квадр. километров; в часы прилива только шестая часть этого пространства бывает покрыта выступающими из-под воды коралловыми берегами. Оффициальный титул султана Малдивских островов—«Царь тринадцати провинций и двенадцати тысяч островов». Оуен полагает, что это число 12.000 есть лишь треть или четверть действительности, но по самым подробным морским картам, отдельных земель в архипелаге, не считая простых рифов, оказывается только несколько сотен. Птоломей насчитывает их 1.378, но не давая какого-либо общего имени всей совокупности атоллов. Сто семьдесят пять из этих островов обитаемы._ Пространство Малдивских островов около 300 квадр. километров, а население около 30.000 душ, так что на один квадр. километр приходится 100 жит.

Даже в Тихом океане нет коралловых островов, которые представляли бы более правильности, чем Малдивские, в образовании кольцеобразных берегов, заключающих лагуну в своей ограде. Каждый остров в частности есть полумесяц из выступающих над водой мелей, простой сегмент кольца рифов, показывающихся в периоды отлива. Острова не рассеяны случайно по поверхности воды; они группируются в круги или в эллипсы так, что образуют атолл, окружающий своею коралловою стеною, прерываемой тысячью брешей, морское пространство, превращенное во внутреннее озеро. Наконец, девятнадцать атоллов Малдивских островов составляют, в своей совокупности, как бы один очень удлиненный атолл, заключающий внутри глубокое средиземное море, где бросают лот на сотни метров, не находя морского дна. Гипотеза, которою Дарвин старается объяснить образование этих кольцеобразных рифов, хорошо известна. По его мнению, там, где в наши дни находятся едва выступающие из-под воды земли Малдивских островов, стояли некогда горы неравной высоты, как горы всех континентальных цепей, и на всей окружности этой гористой области зоофиты (животнорастения), строющие коралловые скалы на расстоянии нескольких метров от поверхности моря, трудились над возведением своего барьера рифов. Но, находясь в области медленного оседания почвы, горы проваливались мало-по-малу; внешний вал постепенно понижался, заставляя таким образом полипов-строителей выделять из себя новые слои; между коралловыми постройками открывались морские рукава или проливы, вследствие чего эти постройки делились на обособленные острова, вокруг которых образовались другие кольцеобразные мели меньших размеров: затем эти острова, в свою очередь, подразделялись на островки, из которых каждый имел свой бордюр из рифов: так, в большом кольце заключались, как вписанные круги, второстепенные кольца, которые, в свою очередь, дробились на многочисленные третьестепенные кольца. Когда все горные цепи исчезли под водой, строения кораллов не переставали удерживаться на поверхности океана, наростая по мере того, как опускался в море цоколь их основания. Происхождение центрального моря всей системы островов, свободного залива каждого атолла, лагуны каждого островка объясняется тем фактом, что «строители миров» развиваются и преуспевают под ударом волн; в спокойных водах они умирают. Что касается выступления из-под воды большей части островков на восточном сегменте рифов, то причину этого явления следует искать в преобладании юго-западных ветров и морских течений, следующих в том же направлении; обломки, оторванные от рифов, увлекаются к востоку и способствуют возвышению выступов ближайшего к Индии края подводной горной массы.

Взятая в целом, гипотеза Дарвина лучше, чем всякая другая, согласуется с наблюдавшимися явлениями; однако, до сих пор еще не констатирован точными наблюдениями капитальный факт, именно факт понижения почвы Малдивских островов в тех местах, где, от какой-либо причины, работа кораллов прекратилась. Следовательно, поле остается открыто теориям. Некоторые геологи задавали себе вопрос, не соответствуют ли ряды атоллов грядам подводных вулканов. Правда, невозможно допустить, чтобы на пространстве, столь обширном, как площадь, занимаемая «Двенадцатью Тысячами Островов», огнедышащие горы поднимались однообразно на 20 или 30 метров ниже уровня моря, так чтобы служить основанием постройкам полипов. Но если вулканы Малдивских островов походили на огнедышащие горы соседнего Полуострова, которые извергали из себя невообразимо громадное количество шлаков, имеющей мощность в несколько сотен и даже местами в тысячу метров, то легко понять, что несвязные обломки, выброшенные кратерами, были выровнены волнами до однообразной глубины, и рифы полипняков заменили конусы из лавы и пепла, смытые волнами, унесенные течениями. Едва-ли найдется океанская земля, история которой была бы более любопытна для изучения, чем история Малдивских островов; к сожалению, острова эти были исследуемы лишь редкими путешественниками, ожидавшими с нетерпением первого попутного ветра, чтобы вернуться на твердую землю. Еще недавно, то, что знали об этом архипелаге, было основано, главным образом, на рассказах потерпевших кораблекрушение, как, например, Пирар-де-Лаваля, который был выброшен туда бурей в 1602 году. В начале настоящего столетия острова были менее известны, нежели за двести пятьдесят лет перед тем, в эпоху путешествий знаменитых португальских мореплавателей. А между тем, Малдивские острова лежат близ большого морского пути, так что бесчисленное множество путешественников проходит мимо них и видит их издали. Корабли, идущие от Мыса Доброй Надежды к Цейлону, плывут через пролив, называемый «Полутораградусным», по линии широты, проходящей в этом месте. Как ни низки эти острова, поднимающиеся всего только на два метра над поверхностью воды, они, тем не менее, видимы до расстояния 20 километров в море, благодаря зонтикам кокосовых пальм, которые развертываются на высоте 30 метров (14 сажен).

Будучи такого же образования, как Лакедивские острова, Миникой и северные берега Цейлона, большинство Малдивских островов тоже имеют в изобилии пресную воду под поверхностными слоями коралла. Растительность этого архипелага богаче растительности соседних островных групп. Кокосовые пальмы достигают здесь большего роста; кроме того, на этих островах существуют настоящие леса хлебных деревьев, смоковниц, банианов, тамариндов. По словам Оуена, флора Малдивского архипелага заключает в себе также лодоицею Сешельских островов, пальму, которая дает морские кокосы, те двойные орехи, которые так долго сохраняются на волнах моря и которые в Индии, куда их приносит течение, считаются священными плодами, исцеляющими все болезни. На берегах Малдивских островов встречаются во многих местах горные породы нового образования, похожия на плотный песчаник, содержащий большое число раковин и кораллов, находимый на Антильских островах и называемый maconne-bon-Dieu; эти породы состоят из отложений углекислой извести, заключающих в себе морские кокосы, с примесью отрывков мадрепоров и других плавучих обломков.

Подобно населению Лакедивских островов и Миникоя, обитатели Малдивских островов живут преимущественно продуктами кокосовой пальмы, которые им приходится защищать от нападений крыс и летяг; последние приходят сосать из разрезов на стволе дерева, откуда сочится тодди, или пальмовое вино. Одну из главных статей вывоза составляет ужовка каури, которую ловят при помощи сетей и приманок, привязанных к поплавню из листьев кокосовой пальмы; собранные раковины закапывают в песок и оставляют там до тех пор, пока не сгниет мясо, затем их промывают, и монета, гораздо более приятная на вид, чем наши медные деньги, готова для обмена; на самом месте добывания их продают двенадцать тысяч штук за одну рупию, т.е. около пяти тысяч штук за один франк. Малдивские моряки вывозят также соленую рыбу, именно бонитов или макрелей, которых они налавливают от двух до трех миллионов штук в год. Очень искусные мореходы, они имеют большие суда, вместимостью в 100 и 200 тонн, на которых плавают до острова Суматры; они совершают правильные плавания в Коломбо и в Калькутту, отправляясь с юго-западным муссоном, в августе месяце, и возвращаясь в декабре с северо-восточным ветром. Каждый год жители городка Мале, столицы островов, пускают на море два судна, нагруженные душистыми смолами, цветами и разными благовонными веществами: это дары умилостивления, посылаемые богу моря и духу ветров.

До сих пор еще не было сделано переписи Малдивского народонаселения; приблизительно известно, что около 1.500 жителей сгруппированы в атолле Мале (Царский атолл, King’s atoll), где имеет пребывание султан, около середины восточной цепи островов: это самая многолюдная земля, так как непосредственная торговля с заграницей запрещена во всем остальном архипелаге; большинство других населенных земель имеет много-много что несколько сот резидентов, живущих по большей части в домах, построенных на сваях, для предохранения от крыс. В каждом поселении архипелага есть свои ремесленники, ткачи, гончары, мастера металлических изделий. Не так было в первые годы семнадцатого столетия, судя по рассказам упомянутого Пирар-де-Лаваля. «Ремесленные люди,—говорит этот французский путешественник,—собраны на отдельных островах, как-то: ткачи на одном, золотых и серебряных дел мастера на другом, кузнецы, делатели цыновок, гончары, токари и столяры на особых островах. Ремесла их никогда не смешиваются: каждое имеет свой остров». Язык мал, малих или малки есть наречие сингалезского, и полагают, что жители архипелага—выходцы с большого соседнего острова (Цейлона), смешавшиеся с элементами арабскими и африканскими, как о том свидетельствуют их предания и различные слова их диалекта; кроме сингалезской азбуки и арабских букв, они имеют еще собственные письмена. Кое-какие остатки буддизма еще сохранились, хотя уже несколько столетий тому назад островитяне были обращены в магометанскую веру арабскими миссионерами. Наследственный султан «Двенадцати тысяч островов» находится под протекторатом цейлонского губернатора, которому он посылает дань, состоящую из раковинок каури, рыбы и лепешек. Визири, из которых один носит титул главнокомандующего армией, управляют страной от имени султана, и на каждом острове есть начальник, соединяющий в своем лице все органы власти: он военачальник, мулла, судья, сборщик податей.

Атоллы группы Чагос составляют особый архипелаг, отделенный от Малдивских островов пространством около 500 километров, пучины которого имеют до 5.000 метров глубины. Главная мель, кольцо которой развертывается по окружности длиною около 455 километров, не считая выступов и заливов, почти вся лежит под поверхностью вод. Дарвин видит в ней остаток земли, которая так быстро осела, что полипы-строители не имели времени довести свою работу до поверхности воды, возводя слой за слоем. Какова бы ни была степень вероятности этой гипотезы, во всяком случае, несомненно то, что две стороны атолла, восточная и южная, совершенно погружены под жидкою площадью толщиною от 8 до 100 метров; на севере существует только один остров, покрытый мелким кустарником,—остров Нельсон, и наконец, шесть отрывков рифов, Три Брата, Орлиные острова, остров Опасности, выступают над поверхностью воды на западной стене этой мели. Но другие кольца рифов, несравненно меньших размеров, имеют гораздо больше выступающих над водой земель: Соломонов атолл и атолл Перрос-Баньос, лежащие к северу от архипелага Чагос, заключают в себе, соответственно, 10 и 22 острова на своей кольцеобразной стене; группа Эгмонта, к юго-западу от большой мели Чагос, состоит из шести островов. Наконец, на юго-восточном углу, атолл Диего-Гарсиа совершенно выступает из-под воды на семи десятых своей окружности. Этот коралловый вал неправильной и странной формы тянется в виде двух узловатых ветвей, имеющих вместе около 52 километров длины и не представляющих нигде, кроме только северо-западной оконечности, более 1.000 метров ширины; три островка запирают отчасти северную брешь, открывающуюся между двумя ветвями атолла.

Открытые португальцами, острова Чагос оставались необитаемыми до конца прошлого столетия, хотя кокосовые пальмы, осеняющие эти плоские берега, манили иммигрантов. В 1791 году некоторые плантаторы с острова Иль-де-Франс, или св. Маврикия, первые основали там несколько поселений для приготовления кокосового масла, и с той эпохи французы с того же английского острова постоянно эксплоатировали пальмовые рощи на Диего-Гарсиа и на других островах архипелага Чагос. В 1880 году с острова Диего-Гарсиа было вывезено 680.000 литров кокосового масла. На эту же землю Диего, затерянную среди океана, ссылались прежде прокаженные с Маскаренских островов. Прежде невольники, а теперь наемные работники с Мадагаскара и с африканского континента населяют избушки, сгруппированные там и сям в поселки на плоских берегах. Пространство островов Чагос 192 квадр. километра; население, в 1871 году, 689 душ. На Диего-Гарсиа приходится две трети всего числа жителей архипелага; тем не менее, семейства там редки, так как плантаторы привезли очень мало женщин в колонию. Трижды в год корабли с Маврикия посещают остров Диего-Гарсиа, и через каждые два года туда является представитель магистратуры, чтобы совершить судебный объезд. Таким образом, архипелаг Чагос, геологически принадлежащий к Индии, сделался, по своему населению, так же, как и в политическом отношении, землей, зависящей от африканского континента. Ввоз животных и растительных видов тоже сделал остров Диего-Гарсиа африканской землей; горлицы и кардиналы, летающие в пальмовых рощах этого острова, были привезены туда переселенцами с Маврикия.

Когда-нибудь, быть может, остров Диего-Гарсиа будет приносить другую пользу, кроме снабжения европейских заводов кокосовым маслом. Лагуна, которую окружают две ветви кораллового вала, есть одна из лучших и обширнейших гаваней в свете; суда имеют доступ в нее через два входа, из которых один может давать проход кораблям самого большого водоизмещения; дно лагуны песчаное, а глубина воды от 20 до 30 метров. На берегах этого удобного и безопасного порта легко было бы устроить магазины, склад каменного угля и морские мастерские для снабжения продовольствием и починки кораблей.

Архипелаг Чагос, лежащий к югу от экваториальной линии, находится в поясе юго-восточных пассатов, но в окружающих его областях моря, вследствие перемены направления воздушных течений в прямо противоположное, потрясения, совершающиеся в атмосфере, имеют особенно грозный характер. Летом, когда юго-восточный муссон поворачивает к северо-востоку, переходя через экватор, и образует на берегах Малабара «муссон» по преимуществу, приносящий проливные тропические дожди, движения воздуха довольно правильны; но в другие времена года, и особенно в течение трех первых месяцев, по собранным Бро (Brault) наблюдениям, ветры на островах Чагос отличаются наибольшим непостоянством; они так же часто дуют с запада, как и с востока, и делятся на неравные воздушные потоки, кружащиеся в виде циклонов. Воздух в эти периоды никогда не бывает в состоянии равновесия и внезапно устремляется то в ту, то в другую сторону, принося частые дожди.