III. Остров Св. Елены
Несмотря на то, что остров Св. Елены находится в тропическом поясе, на 2.350 километров ближе к экватору, чем Тристан-д’Акунья, между 15 и 16° южной широты, он был открыт всего лишь четырьмя годами ранее, именно в 1502 году, уроженцем испанской Галиции, Жуаном-де-Нова, который потерял около его берега один из своих кораблей. Но, может-быть, эту землю видел кто-либо из мореплавателей и раньше, так как берега её нанесены уже на плоскошарие Жуана-де-ла-Коза, которое было окончено в 1500 году. Находясь среди морей, где правильно дуют юго-восточные пассаты, остров Св. Елены занимает счастливое положение на возвратном пути парусных судов, плывущих из Индийского океана в северную Атлантику; от ближайшего берега материка, на котором находится португальская провинция Моссамедес,—остров этот отстоит почти на 1.300 километров.
Превосходя пространством (около 12 тысяч гектаров) почти вдвое Тристан-д’Акунью, остров св. Елены представляет лишь ядро того, чем он был некогда. Современные крутые берега острова, во многих местах представляющие отвесные утесы высотою до 600 метров, окаймлены кругообразною террасою, имеющею, в среднем, от 3 до 4 километров в ширину и на 100 или 200 метров прикрытою водою. Эта, погруженная в воду, платформа, сразу поднимающаяся из морских пучин, есть цоколь древней вулканической массы, от которой остался лишь обломок. Имея больший диаметр, остров и вздымался также на более значительную высоту; но, одновременно с тем, как морские волны подтачивали его основу и нивеллировали окаймляющую его террасу, дожди размывали горы и увлекали отделяющиеся при этом их частицы. Такое двойное размывание, продолжавшееся с незапамятных времен, должно было совершаться с большою медленностью, так как лавы вообще отличаются особенною прочностью: Мелисс, в течение долгих лет изучавший процесс разложения горных пород прибрежья, вычислил, что для разрушения иного мыса, от которого к настоящему времени остались лишь подводные рифы, было бы необходимо слишком 44 тысячи лет. Все находимые на Св. Елене горные породы: базальт, пуццолан (вулканический туф), пемза, вещества превратившиеся в стекло или вспучившиеся—происхождения вулканического; до сих пор не открыли никакого иного камня, осадочного или кристаллического, который оправдывал бы высказываемое порою предположение, что остров этот был некогда соединен с материковою массою. В некоторых местах острова, между прочим, в Gregory’s Valley, базальтовые скалы пронизаны другими, значительно более твердыми базальтами, излившимися из глубины при каком-либо землетрясении. И в то время, как остатки каменистой основы острова оказываются изъеденными до большой глубины, эти базальтовые взбросы (dykes), перекрещивающиеся в разных направлениях, высятся словно стены какого-то громадного разрушенного здания, при чем иллюзию в особенности усиливают суставы колонн, напоминающие работу каменщиков.
Изучение рельефа Св. Елены показало, что центр извержения находился в той местности южного берега, которая ныне называется Sandy-bay, или Песчаною бухтою. Кратер виден еще—правильный полукруг, куда проникают волны с открытого моря, окаймляя черный пляж своими белыми фестонами. Но вокруг этого центрального кратера развертывается, в виде величественного амфитеатра, другой полу-кратер, край которого образован самыми высокими пиками острова. Некоторые выступы на этой иззубренной окраине походят на гигантские колонны: таковы колонны Лота и Жены Лота, которые, находясь на южной части этой вулканической ограды, высятся на 90 и 80 метров; на вершине же её, на подобие тех качающихся камней, которые прославлялись в мифологии народов Европы, покоится громадная фонолитовая глыба. Диаметр верхнего кратера не менее 7 километров, а многие места этого жерла являют хаотическое нагромождение камней, как об этом свидетельствуют и такия названия, как «Врата в Ад» и «Сад Дьявола»; но на внутренних склонах этого кратера находятся также самые богатые нивы и наиболее густо разросшиеся сады. Извиваясь змейкой вокруг утесов и скал, идет годная для проезда в экипаже дорога, спускающаяся с самого верхнего гребня до дна жерла.
Изгрызенный временем, развенчанный, лишенный своих эруптивных конусов, остров Св. Елены не имеет с северной стороны того величественного вида, какой являют другие вулканические острова. Он представляется в виде груды черных и красноватых скал, при чем крутые берега и откосы на его окружности кажутся как бы поверхностями излома; но над прибрежными оврагами, выше их, профиль острова представляет уже мало разнообразия; и только на востоке глубокая вырезка отделяет вдающийся в океан мыс от остальной массы острова. Многие из высот превышают 600 метров, а самая высокая из них, пик Дианы, достигающий 825 метров, господствует над панорамою всего острова, с его хребтами и долинами, с его шпицами и прибрежными оврагами. В то время, когда остров Св. Елены только-что нашли, он казался темным от покрывавших его лесов, а вверху над его берегами виднелись нависшие над краем морской бездны деревья. Ныне уже не то: пять шестых острова лишены всякой зелени, и почти все встречающиеся на нем деревья—иностранного происхождения, будучи ввезены из Европы, Африки, Нового Света и даже из Австралии.
Мягкий климат благоприятствует разведению этих иноземных растений. Хотя о. Св. Елены находится в так называемом «жарком поясе», тем не менее, летние жары там не сильнее, чем в Англии: северо-восточные ветры и прохладные воды антарктического течения беспрерывно понижают нормальную температуру, а облака, скопляющиеся вокруг возвышенностей, защищают низменные долины от солнечных лучей. В течение года число облачных дней вдвое более безоблачных; средняя разница между холодами зимою (12°) и жарами летом (29°) всего лишь 17°. Дожди весьма обильны: так, годичное выпадение атмосферных осадков в течение 110 дождливых дней достигает 685 миллиметров для Джемстаунского порта, где атмосфера относительно еще суха; но в горах, в Лонгвуде, средний дождь превышает один метр и 20 сантиметров в год; там травы почти непрерывно купаются во влажном тумане, а с листьев деревьев ниспадают капли. Большие ливни бывают главным образом в марте и апреле, т.е. в начале южной зимы. Грозы в областях океана, окружающих Св. Елену, крайне редки: иногда поколения отходят в вечность, ни разу не слыхав грома. Поэтому, громоотводы оказываются бесполезными на острове, и их не помещают даже над пороховыми заводами. Так называемая толчея, по-беломорски сула, возникающая у северо-западных берегов, происходит преимущественно в январе и в феврале, при прекрасной погоде и слабом ветре; природа затихает, как бы для того, чтобы созерцать этот грозный прибой морских валов.
Народясь вдали от всякого материка, остров Св. Елены имел некогда и свою совершенно отличную от других флору; но многие из туземных видов, в том числе черное дерево, исчезли, будучи либо вырваны человеком. либо съедены овцами и свиньями, либо заглушены ввезенными растениями; таким образом, в течение настоящего столетия, одна часть первоначальных растений погибла, а другая сохраняется пока еще в садах, и ботаники опасаются, что скоро не будут иметь их иначе, как в своих гербариях. На всю флору, состоящую из 746 явнобрачных растений, увеличившуюся ныне приблизительно 300-ми видами, Дарвин насчитал всего 52 туземных вида, в числе коих находятся красивый древовидный папоротник и верески; Мелисс же перечисляет 77 этих «представителей древнего мира», которые почти все нашли себе убежище на пике Дианы и на окрестных гребнях; растения эти сероваты и не окрашены в яркие цвета. Дуб, сосна, европейский кипарис прижились превосходно, а между промышленными и пищевыми растениями наблюдаются друг возле друга занесенные как из жаркого пояса, так и из умеренного; но возделывание хинного дерева было оставлено. Кофейное дерево, даже чайный куст, сахарный тростник, хлопчатник, индигоносница, ананасовые растения, гуиява и банан процветают в одних и тех же садах рядом с яблонями, грушами и виноградом; картофель растете рядом с бататом и диоскореею. Завладели полями Св. Елены также и сорные травы различных стран, и ежевика, дикий терн и дрок дотого вредили возделываемым растениям, что пришлось, в видах общественной пользы, предпринять всеобщее их искоренение.
Первоначальная фауна острова равным образом отличалась от фауны обоих ближайших материков; она заключала в себе даже одну птицу (charadrius pecuarius), неизвестную на всех других островах. Кроме того, остров Св. Елены служит местом остановки и роздыха для морских птиц дальнего полета, каковы «белая» птица и фрегат, который, по выражению Мишле (L’oiseau), есть как-бы одно только крыло и «который спит на буре». Дикия козы, довольно многочисленные в первое время колонизации, но неоднократно осужденные декретом на истребление, уже почти исчезли, и ныне свободная фауна заключает в себе только лишь кроликов и крыс, наносящих много вреда земледельцам. Не существует и пресмыкаюющихся, если не считать тысяченожек и скорпионов, попавших на остров, повидимому, по недосмотру. Из 96 видов мотыльков половина самобытные, тогда как другие формы встречаются также либо на африканском материке, либо на островах Атлантического океана, вплоть до Азорских. Из наземных раковин на о. Св. Елены живут еще 11 туземных видов, которые походят на моллюсков, обитающих на островах Сешельских и в Океании, но не тождественны с ними. На высотах находят много и других видов, но уже в «подъископаемом» состоянии, т.е. погибших в недавнюю эпоху, после уничтожения на острове лесов. Что касается хлева и птичника, то обитатели их те же самые, как и в Европе: это—лошади, коровы, овцы, козы, фазаны, цесарки и прочая домашняя птица; все они завезены первыми колонистами острова, португальцами и голландцами; затем многочисленные разновидности привезены и англичанами. В числе завоевателей острова находится также и воробей, большой враг посевов. Некоторые насекомые, и в том числе пчела, не могли приспособиться к климату и исчезли спустя немного времени после занесения; но другие, напротив, через-чур размножились: таков, именно, термит, по недосмотру занесенный в 1840 г. из Бразилии. Уже пять лет спустя, город Джемстаун оказался разрушенным на-половину, точно от землетрясения; для исправления разрушений, причиненных этим насекомым, понадобилось полтора миллиона франков. Некогда часто посещали смежные с Св. Еленою области океана также ламантины (манаты), прозванные островитянами «морскими коровами»; последнего из них видели в 1810 г. Но рыбами, особенно тунцами, окружающие остров воды изобилуют.
Поселенцев остров Св. Елены стал получать в первые же годы после его открытия; так, в 1513 году туда были высажены португальские солдаты, осужденные Альбукерком за побег; с ними вместе были свезены на берег также несколько рабов из негров, домашния животные и провиант; обработывать эти колонисты стали ту долину, где находится ныне столица острова, Джемстаун. Впоследствии, однако, наступил период, когда остров оказался покинутым совершенно; в 1651 году португальским поселенцам наследовали голландцы, а им, в свою очередь, англичане, между которыми было много семейств, разорившихся после большого пожара в Лондоне в 1666 году. Были привозимы на остров также негры и другие невольники из Африки, а с 1810 года последовал ввоз земледельцев из Китая и с Малайских островов. Образовавшаяся таким образом из столь различных элементов раса далеко не представляет той розоватой белизны кожи, которою отличаются англичане метрополии, но грациозность тела и красота черт составляет общий отличительный признак островного населения. За пятнадцать лет до уничтожения рабства в других английских колониях, на острове Св. Елены, в день Рождества 1818 года, была провозглашена свобода детей, рожденных от женщин-рабынь; а в 1822 году были освобождены также и последние, еще остававшиеся в рабстве 614 человек.
Имя этого маленького острова Южного Атлантического океана прогремело в истории Франции, а также и всего мира: здесь Наполеон, пленник Англии, провел в ссылке последние шесть лет своей жизни, и в течение этого периода мира, сменившего эпоху волнений и войн, все взоры были устремлены «на этот подводный камень, о который ударяла жалобная волна», на эту недавно безвестную глыбу лавы, где умирал завоеватель. С островом Св. Елены связаны также многозначительные воспоминания и в истории науки. Так, вершина горы Галлея, возвышающейся в центре острова на 741 метр, была избрана в 1676 году астрономом того же имени для устройства обсерватории, имевшей задачею составить каталог южным звездам и наблюдать прохождение Меркурия; другая вершина была избрана в 1840 г. Сабином для магнитной обсерватории; наконец, на Св. Елене производили свои, капитальной важности, исследования как над распределением растительных видов, так и в области физической географии, Дарвин и другие ученые.
Этот знаменитый остров имеет в мировом хозяйстве лишь весьма небольшое значение. В прежнее время, когда путешествия вокруг земного шара или вокруг континентов были не часты, остров Св. Елены служил местом остановки для кораблей, и в течение долгого времени он был почтовою станциею для плавающих в Атлантическом океане: так, еще до сих пор сохраняется та глыба лавы, под которою проходящие суда клали свои депеши. Замена парусных судов пароходами повлекла за собою изменение в обычаях, а прорытие Суэзского перешейка уменьшило посещение судами южных морей. Торговая деятельность на острове в 1894 г. выразилась следующими цифрами: движение судоходства по приходу и отходу судов—81.161 тонна; ввезено товаров на 31.777, а вывезено на 14.717 фунт. стерл. Остров потерял почти всякое значение как якорная стоянка и место запаса провизиею; сам он не вывозит почти ничего, кроме добываемых американскими китоловами продуктов (ежегодная ценность улова—около 2.000 фунт. стерл.); островитяне, привыкшие жить на счет посещающих их иностранцев, а также получать и денежные вспомоществования от британского правительства, не обладают необходимым почином для возмещения путем земледелия тех доходов, которые они некогда извлекали из торговли; к тому же, большая часть землевладельцев, будучи обременена долгами, должна была продать свои земли городским купцам, и последствием монополии явилась нищета. Подумывали было о расширении полей, засеваемых новозеландским льном, об увеличении табачных плантаций и других промышленных растений; но все эти благие помыслы не возъимели последствий, и население острова значительно уменьшилось, вследствие эмиграции, по преимуществу на мыс Доброй Надежды. В 1861 году число жителей достигло 6.860 человек, двадцать лет спустя оно равнялось уже 5.060, а в 1891 г, состояло уже только из 4.116 душ, хотя народное здравие оставалось превосходным, и рождаемость значительно превышала смертность. Так, в 1893 году рождаемость составляла 26,9, а смертность 13,8. Доходы колонии в 1894 г.: 9.152, расходы—7.874 фунт. стерл. В 1891 г. было 11 начальных школ, с 822 учащихся. Хотя, благодаря здоровости климата, на острове Св. Елены и поселяются, на более или менее долгое пребывание, иностранцы, но они немногочисленны.
Единственный город Св. Елены, Джемстаун, расположен на западном берегу, или «под ветром»; в другом месте его нельзя было построить, так как судам почти никогда невозможно приставать к бухточкам противоположного берега, где волны, гонимые пассатами, с яростью разбиваются о каменья. Местоположением городу служит треугольная выемка между откосами крутых берегов; окружающие их дома и сады занимают исходный конец долины, съуженной в своей верхней части и расширяющейся к устью; иногда, после больших дождей, массы воды, стекая чрез это ущелье, уносят в море скот, древесные стволы и обломки строений. К западу от Джемстауна, откосы повышаются и образуют Ladder-hill, или «Лестничную гору», имеющую 183 метра высоты и увенчанную укреплениями и военными постройками; своим наименованием гора обязана лестнице в 700 ступеней, которая по прямой линии ведет к её вершине из города. Тоже к западу от города, дорога, поднимающаяся косвенно на холм Руперта, ведет к домику в Лонгвуде, в котором жил Наполеон. Неподалеку оттуда находится «долина могилы»: похороненное там, под группою ив, тело этого изгнанника было перевезено, в 1840 году, в Дом Инвалидов в Париже.
Жители острова Св. Елены не имеют никаких представительных учреждений: остров, до 1834 г. принадлежавший Ост-Индской Компании, составляет ныне «коронную колонию», и администраторы его назначаются лондонским правительством.